Daar is meer aan Marokko as tagines en kamele. Die paaie en berge suid van Marrakesj maak vir 'n epiese fietsry-venue
Ek ry in 'n wolk van wit uitlaatrook. Die skerp (en vreemd aangename) geur van brandende tweeslag-brandstof sypel in my longe in, my mond sluk die rookgevulde lug terwyl ek hard werk om die agterwiel van die brommer waaraan ek sopas vasgehaak het te behou nadat ek links uit geswaai het. Tahnaout, die laaste groot dorp op ons 177 km-lus.
Verskeie dinge gaan deur my gedagtes. Eerstens hoop ek die enorme, onseker aangehegte hooibaal wat die brommer aansienlik weeg, val nie af nie.’n Reis so laat in die dag na’n Marokkaanse hospitaal is nie’n aanloklike gedagte nie. Dit sal ook wreed wees om nou die dek te tref, nadat jy reeds die grootste deel van hierdie epiese roete voltooi het. Ek ondersoek die dun tou wat die baal vashou, en besluit dat dit veilig genoeg lyk.
Ek kan 'n bietjie terugtrek, maar hierdie sleep is 'n te goeie glystroom om verby te steek. Boonop sal die moontlikheid dat die brommer skielik stop, gegewe die grootte en gewig van sy vrag, om nie eens te praat van die waarskynlike toestand van verval van sy remme nie, soos om 'n weghol-goederetrein te probeer stop. So ek kom tot die gevolgtrekking dat die kanse om verpletter te word minimaal genoeg is vir my om 'n paar duim van die ploeterende uitlaat van die brommer af te steek en langs die eindelose Marokkaanse snelweg getrek te word.
In elk geval, ek het volle vertroue in die splinternuwe Dura-Ace-remme wat my Cannondale Evo versier. Hulle het, saam, hulle tot dusver vandag reeds waardig bewys. Nooit meer so as toe ons vinniger hoogte verloor het as wat jy geld in Vegas kan verloor op die 40 km afdraand uit die berge, wat nou oor my linkerskouer is, hul wit pette wat pienk getint is en wegval van die oog af.
Tweede in my gedagtes is die hoop dat my bejaarde Marokkaanse brommerryer – wat ek seker nie bewus is dat hy 'n impromptu derny pasaangeër geword het nie – nie binnekort van die pad afdraai nie. Ten spyte van die potensiële longskade en koolstofmonoksiedvergiftiging deur my kop feitlik teen sy uitlaatpyp te hê, waai daar 'n sterk kopwind oor die golwende vlaktes waar ek myself nou bevind, en sy plat 45 kmh pas is perfek vir my. Dit is net die kaartjie om 'n paar vinnige kilometers af te slaan, aangesien die son al hoe nader aan die horison gekruip het, my herinner dat ek die hele dag lank gery het, asook om my te trakteer met die wonderlikste oranje aandhemel wat ek nog gehad het. ooit gesien.
Ek het ook geen idee waar die ondersteuningsvoertuig nou is nie, maar ek wens hulle was hier om dit te aanskou. Dit moet komies lyk. In die nabygeveg van die laaste dorp het ek die minibus wat Paul, ons fotograaf dra, nogal spoor verloor, maar dan kyk ek oor my skouer en lag amper hardop as ek sien hoe hulle reg agter my stert met Paul wat by die passasiersvenster uithang, en lag histeries agter sy lens. Ek het nie agtergekom dat hulle my bekruip nie. Seker omdat ek niks kan hoor bo die geraas van die sukkelende brommer soos 'n reuse hommelby vasgevang in 'n beskuitjieblik nie.
Toe die brommer uiteindelik na regs afswaai en na 'n grondpad vat, sien ek 'n blik op die hooibaal wat homself losmaak en op die vloer ontplof aangesien die vering op die brommer nie meer kan regkom nie, en die hobbelrige grond bewys te veel vir die dun bietjie tou. Ek voel sleg vir die brommerbestuurder, maar kan nie help om 'n glimlag te kraak nie, hoofsaaklik van verligting. Ek het 'n vinnige 10 km reggekry en nou het ek nie ver om te gaan om die rit te voltooi nie, en ek het vermy om platgetrek te word deur 'n vinnigbewegende hooibaal.
In Marokko, blyk dit, is die brommer die ekwivalent van 'n gesinssalon. Terwyl ek ry sien ek nog 'n brommer in die teenoorgestelde rigting oppad gelaai met drie volwassenes, twee kinders en 'n paar hoenders. Ek glimlag weer, maar hul voorkoms dui daarop dat hulle dink ek is die vreemder gesig om op hierdie paaie te sien.
Terug na die begin
Dit is oggend in Oumnass, 'n dorp aan die buitewyke van Marrakesh, en dit sal nog sewe ure duur voordat ek vind dat ek 'n swaarbelaaide brommer gly. Ek ontmoet Saaid Naanaa en Simo Hadji, 'n paar plaaslike ruiters wat verlei is om my rit te deel deur Charlie Shepherd, eienaar van die spesialistoermaatskappy Epic Morocco, en begeleider vir ons fietsry vandag.
Ek is nie seker wat Charlie vir my ritmaats oor die roete vertel het nie, maar ek kan nie help om te voel hulle is 'n bietjie vasgebind nie, want nie een van hulle is veral gewoond daaraan om meer as 150 kilometer te ry nie. meer as 3 000 meter klim. Wanneer ons almal by ontbyt ontmoet, straal albei van entoesiasme voor ons in die minibus bons vir 'n kort rit, net om ons uit die hoofgedeelte van die dorp te kry, wat begin gons van bedrywighede.
Ons het die roete op die gebruiklike fietsryer-manier gekies. Redakteur Pete kyk na kaarte van die gekose streek op Google, op soek na die kleinste, kronkelendste paaie en die grootste, steilste klim. Dit volg dat dit die mees uitdagende ritte en die beste geleenthede vir fotografie sal bied. By hierdie geleentheid het ons wel vooraf 'n bietjie van die streek geweet, te danke aan Henry Catchpole, een van Cyclist's Big Ride gereelde mense, wat in dieselfde area was om 'n McLaren-sportmotor vir Evo-tydskrif te toets (lucky git), so ons weet ons is in vir 'n bederf.
Google Maps kan jou net soveel vertel – Street View het dit nog nie so ver gemaak nie – so 'n bietjie plaaslike kennis gaan 'n lang pad, en terwyl ons ons pad deur die dorpies in die voorheuwels van die dreigende Atlasberge en die pragtige Kik-plato, die begeleidingservaring van my metgeselle betaal dividende. Toe ons by die markdorpie Asni kom, ná amper 50 km se ry, besluit ons om kos en water aan te vul, en ek kan voel hoe die plaaslike stalletjie-eienaars wonder vir hoeveel hulle die vaal Brit moet vlies, terwyl ek desperaat probeer werk uit die wisselkoers vir dirhams in my kop. Ek gee graag die inkopiepligte aan Saaid en Simo oor, terwyl ek 'n oomblik neem om die besienswaardighede te bekyk.
Die markdorp is 'n miernes van bedrywighede. Mense en diere vul die strate, met helderkleurige stalletjies langs die hoofplein en paaie. Saaid ruk aan my arm en ons mik na 'n vars vrugtestalletjie, waar hy voortgaan om 'n plastiekemmer met lemoene vol te maak, om binnekort op antieke weegskaal geweeg te word om die waarde daarvan te bepaal. Ek verstaan niks van die gesprek wat tussen Saaid en die stalletjiehouer aan die gang is nie, maar ek kan duidelik sien die weegproses werk in die guns van die verkoper. Intussen doen Simo die waterloop in die plaaslike winkel. Met sy terugkeer dring hy daarop aan om my lemoene met die gebottelde water skoon te maak voordat ek begin skil. Dit is sonder twyfel die soetste, heerlikste lemoen wat ek nog geëet het. Ek is bekommerd dat dit 'n aanduiding is van vroeë stadiums van dehidrasie, waar enigiets wat vaagweg sappig is soos die beste ding in die wêreld smaak, so ek het nog een. Hierdie een is ewe pragtig. Dit is net ongelooflik vars lemoene. Ek eet 'n derde, en nou het ek 'n groot hoop skil wat ek onseker is hoe om weg te gooi. Simo skep dit uit my hande en gooi dit in die geut. 'Dit is 'n bederf vir die bokke,' dring hy aan.
Gevul met vitamien C, knip ons terug en maak 'n linksdraai uit Asni op 'n pad wat, volgens ons gedrukte Google-kaart, nie bestaan nie. Weereens is die kennis van my plaaslike rymaats van onskatbare waarde, en spaar ons 'n onnodige hondebeen, en bied ook, verseker Saaid, 'n baie meer skilderagtige roete.
Een ding het my tot dusver opgeval. Dit is net hoe heerlik en groen die landskap tot op hierdie punt was. Ons is hier in die lente, wat beteken dit is 'n bietjie koeler en demper as die hoogte van die somer, maar ek het steeds verwag dat dit meer dor en woestynagtig sou wees. Ons is immers net 'n hanetreetjie van die Sahara af. Maar as die groenigheid as 'n verrassing kom, dan is ons geskeduleerde middagete-stop werklik bisar - dit is by 'n ski-oord genaamd Oukaimeden. Ons het baie kilometer om te gaan, en omtrent 3 000 meter se klim om daar te kom, maar ek word aangespoor deur die pure nuuskierigheid om te sien hoe 'n ski-oord in 'n Afrika-woestyn lyk.
Dit is 'n groot deel van die rede waarom ons in die eerste plek hier is. Marokko het 'n ongelooflike verskeidenheid landskappe, en dit is 'n werklik pragtige plek om fiets te ry. Lente sal jou die mees verwelkomende klimaat bied, volgens Charlie, wat nou al meer as 'n dekade in Marokko woon. In die somer is dit eenvoudig te warm. Nou, aan die einde van Maart, kyk ek na’n helder, helderblou lug, met die valleitemperatuur rondom 25°C. Perfekte fietsry toestande. Natuurlik, op die oomblik vaar ons deur voetheuwels, maar in die verte kan ek sneeu op die hoër berge sien, en dit is waarheen ons op pad is.
Mik opwaarts
Ek begin sien hoekom hierdie pad nie op die kaart was nie. Dit is lekker om te ry, met meer kinkels en draaie as 'n rit op 'n walser by 'n kermis, maar dit is besaai met omgevalle rotsrommel waar die pad teen die heuwel gesny is. Ek vind myself besig om die pad van die minste weerstand te kies (en die minste waarskynlikheid om 'n punksie te veroorsaak) deur gruis en soms groter klippe.
Op hierdie stadium, met die pad wat steiler word, besluit Saaid en Simo om dit 'n dag te noem en in die minibus te klim, wat my oorlaat om die klim op my eie te onderhandel. Een besonder rots-besaaide hoek lyk asof 'n rivier in die nat seisoen eenvoudig daaroor sou stroom. My kortstondige grootpraterige bewering dat ek goeie fietsryvaardighede het, en dat ek dit 'geen probleem' kan ry, is Paul se leidraad om gereed te wees met die kamera. Ek wag terwyl hy die klippe langs die pad beur om sy perfekte uitkykpunt te vind, gereed om enige potensiële komedie-ongelukke vas te vang. Ek stel hom teleur deur dit sonder voorval oor te kom – fiets en ruiter ongedeerd. Asof hy my wil uittart, beweer Paul hy het nie die kans nie en het my nodig om dit weer te doen.
Ek bly botsvry en gaan voort tot by die begin van die klim na Oukaimeden. Dit is 'n brute in lengte op ongeveer 20 km, maar nie so taai in helling nie. Dit is nooit meer as 7% nie en bereik slegs selde ooit daardie gradiënt. Dit is meer 'n maal. Soos ek op sy kronkelroete opstap, begin ek reeds uitsien na die afdraande. Hierdie pad eindig by die ski-oord, so wat ook al opgaan, moet daarna weer afkom. Met so twee derdes afstand met die klim besef ek dat ek nie genoeg geëet het nie en ek kan daardie klam, sweterige gevoel aanvoel wat kan opdaag net voor jy opblaas. Gelukkig ontdek ek om die een hoek die minibussie wat in 'n lêplek soos 'n oase in die woestyn geparkeer is. Ek gryp 'n jel uit die bakkie en druk die taai inhoud daarvan in my mond voordat ek teruggaan na die pad en verder klim. Die natuurskoon het meer ruig en dramaties geword as voorheen, maar my gedagtes is besig om te dink aan koffie en koek by die kruin.
Toe ek uiteindelik bo aankom, is die toneel effens vreemd. Ek het geweet ek was op pad na 'n ski-oord, maar dit is steeds ietwat surrealisties, gegewe die land waarin ons is, om te sit en middagete te eet omring deur mense wat salopette en ski-bril dra. Dit is op die oomblik die buiteseisoen, so die oord is redelik leeg behalwe vir 'n paar groepe skiërs wat rond maal. Slegs 'n enkele stoelhyser is in werking en ek kry die indruk dat daar ook nie veel van 'n après-ski-toneel in Oukaimeden gaan wees nie.
Oor middagete vul ons brandstof en bespreek sommige van die hoogtepunte van die roete tot dusver. Ek noem hoe verfrissend dit is om besienswaardighede op die pad te sien wat so anders is as die ritte wat ek in Brittanje en Europa gedoen het. Weereens suggereer die kyk wat ek van Saaid en Simo kry dat die vreemdste gesig op Marokko se paaie op die oomblik die skraal Lycra-geklede ou op die padfiets is.
Een ding wat my gekielie het tydens die rit, is die manier waarop kinders in al die dorpies padlangs jaag wanneer hulle my sien aankom, hul hande uithou vir 'n high-five (ek kan nie help om aan Borat te dink nie) elke keer as ek daardie woorde hoor). Dit lyk asof hulle van nêrens af verskyn, maar by elke dorpie kom hulle sonder versuim reg op koers. Hulle is absoluut mal daaroor, lag en skree van blydskap terwyl ek verbyblits met my hand uit.
Op 'n stadium staan 'n hele klomp kinders in tou en ek ry langs die hele lyn (ek het my pas 'n bietjie stadiger gemaak) en maak hulle almal hoog. Paul, wat soos gewoonlik by die venster van die minibussie uithang, lag lekker. ‘Jy het amper daardie arme kind se arm afgehaal,’ roep hy uit. Ek maak 'n gedagte om 'n bietjie op die high-fives te verlig wanneer dit onvermydelik weer by die volgende dorpie gebeur.
In die vallei
Voel baie herstel na middagete, ek het die skielike gelukkige besef dat dit feitlik alles afdraand van hier af is. Dit is 'n gerusstellende gevoel met reeds meer as vier uur se rytyd in die bank. Snaaks genoeg ontdek Saaid ook sy tweede wind, veilig in die wete dat die volgende 40 of wat kilometer in 'n oogwink moet verbyvloei. Wat hulle doen.
Die kurwes is perfek vir vinnige, maar veilige daal, met vee toppunte en goeie siglyne vir die meeste van die tyd, hoewel 'n paar gedeeltes van swak padoppervlak verseker dat ons ons verstand in toom hou. Ons kom grynsend van oor tot oor aan die onderkant van die 20 km afdraand, en met niks meer skade om aan te meld nie as 'n bietjie nekpyn van die aanname van die aero tuck vir so 'n lang tydperk.
Teen die tyd dat ons die Ourika-vallei-vloer bereik, het die temperatuur weer gestyg en die koue van die bergafdraande is lankal verby. Saaid noem dit vir 'n tweede keer 'n dag en neem weer sy posisie in die minibus in. Hierdie strek na
die dorp Tahnaout is die enigste vaagweg besige stuk pad wat ons tot dusver gery het, met die verkeer wat net toegeneem het omdat dit die einde van die dag is. Verskeie vragmotors kom verby my met dosyne mense wat aan hul sye vasklou – kry 'n gratis rit huis toe van die werk af. Wat opslae in die VK sou veroorsaak, is besigheid soos gewoonlik in Marokko.
Net toe die moegheid van 'n lang rit in my bene begin inkruip, verskyn 'n brommer met 'n hooibaal wat onseker aan sy agterkant vasgemaak is … en, wel, jy ken die res van daardie storie.
Terwyl ek na die einde van die lus draai, reflekteer ek oor wat pas verby is. Ek het voorheen jaloers gevoel op Henry se werk by Evo en sy kans om supermotors op glansryke plekke te verslaan, maar nou is ek die een wat bevoorreg voel. Dit was die mees epiese van dae, in die mees epiese plekke, met herinneringe wat my vir altyd sal bybly.
Marokko is 'n magiese plek. Marrakesj, waar ons bly, is 'n uitspattigheid van kleur, geraas en bedrywigheid in sy vele souks en straatmarkte. Dit is 'n bietjie soos hoe ek 'n waterlose Venesië sou voorstel: klein straatjies kronkel tussen die mure van geboue soos 'n konyn. Meer as twee miljoen toeriste besoek die stad elke jaar om te verlustig in sy rykdom en diversiteit. Afrikaans in die geografiese sin, Arabies in kultuur, Islamities in godsdiens, oorwegend Franssprekend en openlik bereid om Engelse geldeenheid te aanvaar, dit is 'n fantastiese ervaring met of sonder 'n fiets.
Ek glimlag sekerlik al terwyl ek langs die minibus by die ooreengekome eindpunt optrek en stop op die Garmin druk. Dit is steeds warm, ten spyte van die son wat gesak het, en ek herinner myself alreeds om nie te veel te juig as ek by die kantoor aanmeld nie, veral omdat ek weet dat die seuns in die span die afgelope paar dae deur reën gaan pendel het. en ysige temperature in volle winteruitrusting.
Ek sal net vir hulle dieselfde ding vertel wat ek van nou af vir al my fietsryvriende sal vertel: as jy die wêreldatlas deursoek vir potensiële rybestemmings, en jy kan verby die Alpe, die Dolomiete kyk, Mallorca, Lanzarote en die
rus, dan wil ek jou versoek om Marokko te oorweeg. Jy sal nie teleurgesteld wees nie.
Die ruiter se rit
Cannondale Super Six EVO Di2
£7, 000, cyclingsportsgroup.com
Ek erken dit. Ek het 'n paar toutjies getrek om hierdie fiets vir hierdie groot rit te kry, en dit het nie teleurgestel nie. Shimano se 9070 Dura-Ace Di2 is so lig dat daar nie meer 'n gewigstraf is om elektroniese verskuiwing te hê nie (as niks anders nie, maak dit 'n briesie om fietssak te pak) en gekombineer met hierdie raamstel (sub 700g) gaan jy regtig nie kry nie baie ligter. Dit is baie styf waar dit moet wees, daal briljant af en het die Marokkaanse paaie in sy treë gevat sonder om my 'n pak slae op te dis.
Hoe ons daar gekom het
Reis
Ons het Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) via Casablanca na Marrakesh gevlieg. 'n Meer direkte opsie is EasyJet, wat direk vanaf Gatwick na Marrakesh vlieg.
Akkommodasie
Ons hotel, Riad Kaiss, was in die nou agterstrate naby die hoofplein in die sentrale Marrakesj geleë. Dit was luuks en rustig, weggesteek agter sy klein deurtjie van die straat af. Die roosblare wat oor die bed gestrooi is, sou 'n romantiese aanraking gewees het - as ek nie die kamer met fotograaf Paul gedeel het nie.
Dankie
Dankie aan Faical Alaoui Medarhri van die Marokkaanse Nasionale Toeristekantoor (visitmorocco.com) vir al sy hulp met die organisasie van die reis, en Charlie Shepherd van Epic Morocco (epicmorocco.co.uk) vir die feit dat hy 'n waardevolle kontak in Marrakesh was.
