Die Dingle-skiereiland in Suidwes-Ierland, een keer aan die rand van die bekende wêreld, bied robuuste ry- en krakende klimme genoeg
Daar is geen twyfel daaroor nie, om per fiets te reis is die beste moontlike manier om die wêreld te sien en, inderdaad, die beste moontlike verskoning. Fietsry is ten minste 'n glorieryke doel op sigself, waar inspanning moegheid ontmoet en tot triomf verander, en op sy hoogtepunt is die uiteindelike uitdrukking van mens, masjien en landskap.
Dit lyk asof ek in 'n interne monoloog van pseudo-poëtisisme gegly het wat 'n GSCE-student in die skande sou bring, maar ek kan die blaam op die skoonheid en eensaamheid van die Dingle-skiereiland in Ierland plaas. Dit is Europa se mees westelike punt, waarvandaan St Brendan na verwagting meer as 700 jaar voor Columbus na Amerika gevaar het, en hoewel dit nie as deel van die VK tel nie, kan ek my nie 'n meer wonderlike plek voorstel om een aan te bied nie. van fietsryer se VK-ritte, so dit maak die snit ongeag.
Die Dingle-skiereiland roep 'n ontasbare atmosfeer op, waar die ineenstorting van die Atlantiese Oseaan 'n slaperige sak van die wêreld ontmoet wat almal behalwe 'n paar gelukkige vergeet het. Daar is 'n gevoel van mistiek, van die antieke ogham-letters wat in millennium-oue klipmonumente ingeskryf is, tot die byekorfvormige klipdochans wat op die heuwels versprei is, selle wat die 6de eeuse monnike tuis genoem het. En dan is daar die kroeë, wat ek betroubaar ingelig is deur ons gasheer, Caroline, nommer 52 in Dingle Town, so daar is 'een vir elke week van die jaar'. Ek hou van daardie kans.
Soort van op bruinvis
Dingle is 'n vinger wat na die see steek, reg in die dik van die Golfstroom, wat beteken dat dit heelwat milder temperature ervaar as ander dele van Ierland, maar ook baie meer reënval. Nabygeleë Valentia-eiland huisves die land se natste weerstasie wat jaarlikse neerslae van 56 duim aanteken - twee keer dié van Dublin in die noordweste. Genadiglik is die oggendlug helder soos ek en my rymaat vir die dag, Jackie, uit die dorp rol. Dit is egter taamlik kraakvars, so ek is verbaas om haar in 'n bibshorts en mitts te sien. Dit blyk dat sy die afgelope maand in Alaska was, so 'Dingle lyk positief soel in vergelyking'. Sy gee wel toe dat dinge in hierdie dele 'n bietjie wild kan raak. ‘Net hopelik nie vandag nie.’
As 'n dorp ooit storieboekstatus geregverdig het, is dit Dingle. 'n Warm van primêre-gekleurde kroeë en restaurante kyk uit oor die klein hawe, eens die tuiste van Ierland se tweede grootste vissersvloot (na Dublin), maar nou die byna eksklusiewe woning van Fungie, 'n bottelneusdolfyn wat volgens die plaaslike bevolking in die hawemond ingetrek het. die vroeë 1980's. Dis’n storie wat vertel word met net’n sweempie van’n bultende wang, maar nietemin is Fungie so belangrik in hierdie dele dat’n standbeeld ter ere van hom opgerig is. Minder betwisbaar is die status wat Dingle eens as 'n middelpunt van internasionale handel geniet het, veral die bloeiende linnehandel van die 18de eeu, en dit is hierdie feit wat aanleiding gegee het tot een van die eienaardigste aspekte van die area – sy kroeë.
Daar word gesê dat met 'n bevolking van minder as 1 920, daar meer kroeë per capita in Dingle is as enige ander plek in Ierland, en dit is iets van 'n nuwigheid. Soos een rondtrekkende verslaggewer van die Montreal Gazette opgemerk het tydens 'n besoek net na die Tweede Wêreldoorlog, 'Dingle is waarskynlik die enigste plek in die beskaafde wêreld waar 'n man op en af kan loop om 'n nuwe paar skoene uit te toets en nie sy hand het nie leeg …'
Terwyl ons uit die dorp na die Atlantiese Oseaan gaan, verheug Jackie dit om my in te lig dat die watergate in die gebied ontstaan het as 'n neweproduk van handelaars wat hul transaksies in plaaslike emporiums verslaan het. 'Hulle het gaan sit om te onderhandel oor die prys van hul kouse, en dit sou nie lank duur voordat iemand 'n paar drankies inkry nie. Na 'n tyd het dit algemeen geword dat hierdie winkels bier aan die handelaars verkoop terwyl hulle hul transaksies aangaan, en daarom kan jy na Dick Mack's net teen die heuwel daar gaan en 'n paar brogues met jou Guinness koop, of Foxy John's en pluk maak 'n hamer met jou whisky.'
Enigiets anders in die wêreld sou ek die veiligheid bevraagteken om in 'n kroeg te drink wat hamers verkoop, maar in Dingle Town kan ek my nie voorstel dat dinge ooit meer uitbundig word as 'n tradisionele Ierse sing-liedjie nie. Wat, as die baie eienaars se vensterbordjies iets is om na te gaan, elke aand van die week gebeur.
Die eilandbewoners
Die Dingle-skiereiland is ongeveer 70 km lank en 16 km breed, maar ek is steeds verbaas oor hoe vinnig ons by sy mees westelike punt, Slea Head, aankom. Op ander dae sou hierdie stuk kuslyn deur wind en reën geteister word, die see opgesweep in 'n waansin van wilde, wit perde, maar vandag is dit stil en die Atlantiese Oseaan skitter anderkant die kranse.
Ons stop om die uitsig te bewonder, en Caroline, wat pligsgetrou ons ondersteuningsmotor bestuur, klim uit om ons aandag te vestig op 'n reeks silhoeëtte op die horison bekend as die Blasket-eilande. Klaarblyklik was Groot Blasket-eiland (die grootste van die ses sterk argipel) tot 1953 die tuiste van 'n klein gemeenskap van vissermanne en boere. Die vissermanne sou oorgaan na die vasteland en trou en hul vroue terugneem na die eiland, waar hulle die res van hul dae sou uitleef. As dit somber klink, moet jy dink aan die donkies wat die plek van perde op die plase ingeneem het. Slegs donkiesmannetjies is toegelaat omdat die land so gevaarlik steil was dat die randy kêrels per ongeluk enige vroulike donkies in die see sou ry gedurende paartyd.
Terug op ons fietse en in die binneland, ervaar ons binnekort ons eie weergawe van die somber Ierlandse lewe. Die wind het wreed opgetrek en die eerste kolletjies reën spat op my gesig terwyl ons die voet van die Conorpas nader, 'n 5 km opdraande wat tot 420m van naby seevlak af styg.
Ek het niks gesê nie, maar oor die laaste paar klikke het 'n kielie van 'n hoes van Jackie in 'n paar diep raspe verander, so ek is verlig wanneer sy vir ons beduie om 'n paar honderd meter in te trek die klim om te verklaar dat sy hierdie een gaan moet uitsit. Dit beteken daar sal geen getuies wees van my verslete trap op hierdie onverbiddelike pad nie. Die Gaeliese frase Mall Go word van tyd tot tyd in groot geel letters op die vloer geskryf, wat vertaal word as 'go stadig'. Reg genoeg – dis presies hoe ek van plan is om te gaan.
As daar enige vergoeding is vir die moeilike aard van die Conor-pas, is dit die uitsigte wat in sy nasleep loop. Daar is nie 'n huis of motor vir kilometers om nie, net golwende heuwels wat lyk asof 'n stuk fluweel oor die rots gedrapeer is. Dit is onbehandelde weiveld vir skape, maar as ek nie van beter geweet het nie, sou ek sê iemand was eintlik hier buite met 'n grassnyer en 'n beoordelaar van die Chelsea-blommeskou op sleeptou.
Jackie en Caroline word my by die luilekker ontmoet, wat ongetwyfeld al 'n geruime tyd hier is, maar wat my genadiglik vertel dat hulle nou eers aangekom het. Die reën het toegegee, maar die teerpad is donker en glad, so voor ek aanstoot waarsku Caroline my om my spoed sinvol te hou. Nie te ver teen die afdraande af nie, is een van die mees berugte dele van die pad in hierdie dele, vooropgestel deur 'n waarskuwingsteken in drie verskillende tale wat versigtigheid aanspoor en enige ander voertuie as klein motors en motorfietse verbied om voort te gaan.
Die Conorpas staan plaaslik bekend as die Penny Road, want die manne wat dit gebou het, is 'n sent per dag vir hul arbeid betaal. Terwyl ek afstap, val dit my op dat die plaaslike owerheid dalk goed gedoen het om hulle 'n bietjie meer te betaal. In die rotswand gesny, hierdie kant van die pas is 'n triomf van die mens se vasberadenheid om die natuur te oorkom, maar dit is duidelik dat daardie tjops nie te lank aan die leiklip wou rondhang nie. Die pad is so smal dat ek reken dat my voete aan die kranskant raak en my kop oor die rand sou hang as ek daaroor sou lê.
Natuurlik, maar beter daarvoor
Soos die Iere sê, soms doen jy dinge net vir die craic. Dus, alhoewel die tyd aanstap en dit 'n bietjie van 'n afwyking van ons roete is, besluit ons om op te trap na Jackie se tuisdorp, Cloghane, om by haar plaaslike, 'n vrolik geverfde kroeg-cum-gastehuis genaamd O'Connor's, in te gaan.
Van die begin af is dit 'n opvoeding, letterlik. Voor die gebou is 'n groot, roeende enjin op 'n voetstuk tesame met 'n gedenkplaat ter herdenking van vier vliegtuie wat tydens die Tweede Wêreldoorlog daar naby neergestort het. Voordat ek kan vasstel aan watter een van die vier hierdie enjin dalk behoort, word ek met 'n groot klap op die rug begroet deur die breed glimlaggende verhuurder, Michael O'Dowd.
Om te sê die volgende uur is ietwat van 'n vaagheid is 'n understatement, maar dit is genoeg om te sê of jy 'n paar Guinnesses – of in ons geval, koffie, eerlik – wil hê wat deur een van die mees opgewonde en kundiges ingeskink word. plaaslike historici in Ierland, dan is O'Connor's die plek vir jou. Ek het wel agtergekom dat die enjin van 'n Luftwaffe Condor was, wat in die nabygeleë berg Brandon vasgery het, en dat die ses Duitse bemanningslede oorleef het, deur die plaaslike inwoners ingeneem is en twee uiteindelik met Ierse meisies getrou het. Maar verder as dit? Jy sal self vir Michael moet gaan sien.
Ek is gewoonlik nie een wat in die middel van die rit stop nie, en wanneer ons ons reis hervat, laat my loodbene my presies weet hoekom. Gelukkig is die rol rondom Brandonbaai - 'n gewilde seilplankryplek wat met die langste strand in Ierland spog (ek het meer van Michael behou as wat ek eers gedink het) - redelik plat. Ek is weer op my eie, want Jackie is terug in die kar, en gegewe wat voorlê, neem ek haar nie kwalik nie. Terwyl die Conorpas die langste klim van die dag is, sal Bothar na gCloch ('die pad van klippe') vorentoe die moeilikste wees.
'n Onopvallende regsdraai net voor die aansluiting van die R560 en N86, hierdie ou boreen, of plattelandse laning, halveer die skiereiland en sluit aan by Kamp aan die noordekant tot by Aughills in die suide.'n Bietjie spekulatiewe Strava'ing voor vertrek het 'n segment daarop bekend as 'The Wall' onthul, en terwyl ek deur Lower Camp na Upper Camp ry, wie se voorvoegsels genoeg waarskuwing moes gewees het, verstaan ek vinnig daardie segmentmaker se inspirasie.
Ek dink een van die moeilikste ritte wat ek nog ooit gehad het die mengsel van plesier en diepe misnoeë om te onderneem, was die Fred Whitton sportief in die Lake District, en teen die tyd dat ek uit die nou gebreide bome by Bothar na kom gCloch se basis om na die blootgestelde heuwel van The Wall te kyk, word ek herbesoek deur 'n soort post-traumatiese Whitton-versteuring. Die duiwel is in die opdraande.
Ten spyte van die natuurskoon wat steeds niks minder as verstommend is nie, kan ek vir 'n oomblik nie help om dit te haat nie. Die geweldige golwende berge wat eens vir my teruggeglimlag het, loer nou van die hemel af, hul skaduwees word langer soos die son sy luierige gang bed toe maak. Maar ek het so ver gekom, so daar sal nou geen moedeloosheid wees nie, ten spyte van 'n laaste, 250 m lange knieslyp wat 'n hoogtepunt van 30% bereik. So akuut soos my lyding egter is, is dit net oomblikke voordat ek oorval word deur 'n enorme stormloop van welstand terwyl ek die rant kruip.
Gekloof tussen die stygende pieke gloei 'n brandende oranje lug, wat saggies vervaag tot in die glinsterende Atlantiese Oseaan hieronder. Die enigste ander siel hier bo is 'n skaap wat gelukkig wei, die enigste geluid die vaagste gebabbel van 'n stroompie, en die enigste ding wat vir my oorbly om te doen is om lui-lui huis toe te trap. Dit is so perfek dat jy dit amper nie kon skryf nie.
Die ruiter se rit
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, giant-bicycles.com
Jy sal 'n lang pad moet gaan en verwag om 'n ernstige bedrag meer te betaal om 'n beter allround-renfiets as die TCR te vind. Die kompakte raam is besonder styf vir die gewig – 6,65 kg van die pen af, grootte medium. Maar danksy die lang, dun sitplekpaal, skraal sitplekke en afgeronde onderbuis (waar die onderkant afgeplat is om vertikale buiging te verhoog, maar torsiebuiging inhibeer), is dit 'n werklik gemaklike fiets. Gegewe die potensiaal vir reën, het ek die ratse Giant SLR 0-koolstofklinkers uitgeruil vir allooi Hunt 4Season Eros met Schwalbe Pro One buislose bande, wat betroubare rem in die nat verskaf het. Die SLR 0's is buisloos versoenbaar, so ek wil enigiemand versoek om die Giant PSLR-1-bande te laat vaar en na Schwalbe te kyk vir 'n bietjie kwaliteit buislose rubber.
Doen dit self
Om by Dingle uit te kom kan nie makliker wees nie. Vlugte na Kerry-lughawe kos ongeveer £55 retoer met Ryanair (plus £60 fietskar elke rigting) en neem net 'n uur en 'n half van die VK af. Dit is raadsaam om 'n motor te huur, nie die minste nie, want daar is 'n wonderlike ry om te beleef, hoewel plaaslike minibusse heen en weer vir ongeveer £20 per persoon pendel, afhangend van die groepgrootte.
Daar is geen tekort aan hotelle en B&B's wat by die meeste begrotings pas nie. Ons het in die taamlik groot Dingle Skellig-hotel (dingleskellig.com) gebly, propvol spa, swembad en asemrowende uitsigte oor die kus. Pryse begin vanaf ongeveer £85pppn, ontbyt ingesluit, waar die ster van die vertoning ongetwyfeld die outomatiese pannekoekmaakmasjien is. Maar moenie die moeite doen om die personeel te vra of jy dit kan koop nie – hulle verkoop nie.
Dankie
'n Groot dankie aan Caroline Boland vir haar uitstekende advies, bestuur en algemene gesels, en aan die saamrymaat Jackie Griffin, wat haar siekte op die dag dapper beveg het, en aan Michael O'Dowd by O'Connor's kroeg en gastehuis (cloghane.com). Wat Michael nie van die area weet nie, is nie die moeite werd om te weet nie. Vir 'n paar top reiswenke, kyk na dingle-peninsula.ie.
