Fietsryer proe die verlate klimme, skilderagtige see en steil afdraandes van Argyll en Bute
Die bopunt van die klim is net daar bo, sowat 200 meter verder,’ moedig my rymaat, Campbell, aan. Maar met sigbaarheid verminder tot nie meer as 100m nie, lig ek my kop hopelik net om tegemoet te kom deur 'n lae wolkie Skotse mis wat die volgende draai en laaste skop na die kruin verberg. Ek haal myself uit die saal en sukkel om vastrapplek op die klam bospad. Ek klim met soveel gewig as moontlik oor die agterkant van die fiets, beweeg stadig na hierdie mistige uitsig, en draai 'n 34/28-rat wat steeds elke omwenteling 'n poging maak.
Ek trap 'n kombinasie van vierkante en vertikale lyne, want die agterste band gly met elke ander draai van my slypslingers. Deur die skerp linksdraai om, om die buitekant van die draai te omhels om 'n makliker helling te vind, krap ek deur die motreën, net om nog 'n steil oprit vorentoe deur die waas te bekyk. ‘Amper daar,’ stel Campbell gerus. ‘Net die ander kant van daardie wolk.’
Kuslynvaart
Om uit die warm en welkome omgewing van ons B&B te stap, het die reën van gisteraand oorgewaai, en ons word hierdie koue Skotse oggend begroet deur 'n lug van vinnigbewegende wolke wat deurgeskiet is met prikkelende strepe blou, onthul en dan weer binne sekondes bedek soos 'n stywe wind oor die dorp Dunoon en die seestraat voor ons waai. Die teerpad is nog klam en met wisselvallige toestande trek ek 'n reënbaadjie aan voordat ek inknip en noordwaarts rol. Wolke omhels die hoë heuwels rondom ons.
Ons bly in 'n enkele lêer deur die oggendspitsverkeer en kom meer motors teë in die eerste 2 km as wat ons oor die volgende 143 km saam sal kry. Die gevoel van ontsnapping is altyd skerp wanneer ons op 'n onbekende plek ry, maar as ons by die laaste gebou aan die rand van die dorp verbygaan, is ons byna onmiddellik op verlate, goed bedekte paaie voordat ons die kop van Holy Loch rond en sy noordwestelike omtrek. kus. Binne 10 minute nadat ons begin het, het die natuurskoon prentjiemooi geword toe ons die dorpie Kilmun bereik, waar ons Mars-kroeë by 'n hoekwinkel koop. Dit is alles deel van die beplanning deur my metgesel, Campbell, 'n boorling van die vasteland wat hierdie paaie – en hul topografie – uit die kop ken.
Golwe draai rotse regs van ons terwyl ons noordwaarts ry, nou langs die westelike oewer van Loch Long. Daardie bekende 'kook in die sak'-gevoel vat so ek bêre my reënbaadjie in 'n trui-sak. Ons eerste klim van die dag lê voor – as ek nou oorverhit, dan sal my termostaat blaas as ek die pedale oor die loch-kant pieke vasdruk.
Campbell waarsku my om myself van die hoofpad af te draai by Ardentinny. Dit is 'n klim van 3 km en sy laer hellings laat jou dink die helling is meer as oorkombaar in die groot ring. Ek is dankbaar vir sy kennis wanneer die mis neerdaal en ons deur bosbouland 'n kronkelende pad bespied wat uit die niet tot 20% spring. As 'n Star Wars-aanhanger kan ek nie help om te dink dit moet wees hoe Endor eerste ding in die oggend lyk, voordat al die Ewoks wakker geword het nie.
Gebukkend oor ons fietse, sukkelende teen die glasagtige padoppervlak en bestraffende gradiënt, hou ons ons moed op met grappies oor die afstand na bo, die relatiewe greep wat beskikbaar is van my clinchers en Campbell se buise, en neem 'n alternatief, gruis roete. Binnekort word dit egter dringender om op my asemhaling te konsentreer as om 'n gesprek voort te sit.
Sonbril opgeberg, mis wat by die sweet op my voorkop en wenkbroue aansluit, ek is net 20 km in 'n volle dag op die fiets, maar ek kan reeds voel hoe die swaarmoedigheid in my bene insluip. Die afdraande vereis ook elke meter sigbaarheid en elke greintjie konsentrasie wat ons kan opdoen. Die steilte van die pad beteken dat elke keer as ek die remme los, ek spoed optel teen so 'n kommerwekkende tempo dat ek amper dadelik weer begin om hulle te verveer. Ek ruk hard aan die hefbome voordat ek 'n skerp draai aan die regterkant neem, en die pad word uiteindelik reguit, so ek los die ankers en slaan uit die lae wolk, terwyl ek deur stromende oë my oë verkyk.
Loch en rol
Die A815 wat die kus van Loch Eck omhels, is tipies van die streek se breër paaie – glad, stil en perfek om die kilometers af te merk by 'n ordentlike lek. Ons sien nie 'n enkele motor wat in enige rigting ry nie. Campbell sê vir my dit is omtrent so besig soos wat die hoofpaaie in die week raak.
Toe hy Strachur bereik en links draai by die mees noordelike punt van ons rit, blyk sy kosstopbeplanning weer eens ongeëwenaard. Ons klim af by die Out Of The Blue Bistro, nie om by die septuagenariese koetspartytjie-kliënte aan te sluit nie, maar om die aangrensende hoekwinkel te besoek, waaruit 'n vierpak toffiekoeke en 'n stut Cokes gekoop en dadelik ingeasem word.
Duik van die A-pad af en tel 'n enkelspoorbaan op wat die begin van 'n verlate gang suidwaarts langs die oewer van Loch Fyne aandui. Ons ry by die waterkant, die pad daal af, sny terug, ry op, volg die kontoere van die boomgevulde kuslyn se inhamme.’n Rooi eekhoring skarrel oor ons pad. Af en toe slaggate en 'n menigte gebreekte takkies lê stukke van die pad af, maar om my verstand te behou vir hierdie geringe gevare is 'n klein prys om te betaal vir die uitsigte, wat oor die loch oopmaak soos sonlig begin wys deur opligende wolkbedekking.
Vir 45 minute is ons geïsoleer van alles behalwe die geluide van golwe, voëlgesang, die klik van verskuiwings en die gekletter van twee kettings wat op en af beweeg op hul kassette.
Ons betree albei die onbekende terwyl ons Otter Ferry bereik en na die binneland gaan. Campbell het al stories gehoor oor die klim van Bealach an Drain, maar dit is sy eerste klim. Ons weet dit is egter lank, so klik op die ringetjie en begin ons uitputtingsoorlog. Die pad skiet op en ons wonder altwee hardop of dit ons lot is vir die volgende 4 km. Gelukkig plat die teerpad af om 'n asemrowende uitsig oor dennebos aan ons linkerkant te bied, maar ons blaaskans is van korte duur as ek sien hoe die pad geleidelik hemelwaarts met die boomgrens oppad is. Ek stel my ketting voor aan die 28-tand-kettingwiel en ons ry stadig en maklik, gesels, geniet die uitsig van naaldhout-bedekte heuwel voor ons en glinsterende loch aan ons linkerkant.
Om myself hierop te laat stap, gee my die energie wat nodig is vir 'n laaste grawe na bo, aangehelp deur stukke teer wat nuut herbedek is. Om hierdie monster van Argyll te klim, sal 'n baie ernstiger saak wees wat uit die teenoorgestelde rigting kom, soos ons op die afdraand ontdek.
Die helling is uiters steil, en wanneer ek 'n afleweringsvragmotor ontmoet wat anderpad kom, moet ek dit op een of ander manier vermy terwyl ek nie my agterste remme sluit nie. Dit is in geen posisie om vir my te stop nie – dit sal nooit weer op die glypad begin nie.
Ek druk verby, 'n tikkie adrenalien in my mond, en fokus my lyn om die daaropvolgende stywe draaie en soek die pad vir slaggate. Dit is oorverdowend gebied, so vinnig verloor ons hoogte, en ek moet 'n goeie 15 kmh afskrop vir wat na bewering Skotland se steilste haarnaald is. Net anderkant dit wag Campbell langs die pad.
‘Ek gaan daarheen ry, net om te sê ek het dit gedoen,’ sê hy. En daarmee is hy weg en verdwyn uit die oog terug in die draai. Hy verskyn weer 'n paar minute later, hande op die druppels, flitsend verby teen ontsnapspoed. Ek knip in en stort agter hom aan.
The Scottish Stelvio
Om ons weer in 'n bestendige ritme te vestig, glip ons met die A886 af totdat ons by die Colintraive-hotel kom vir vis, skyfies, pasteie, gaskoeldrank en die verpligte glibberige loop op klampe oor houtvloere. Middagete word gevolg deur 'n 10-minute veerboot oorgang na die eiland Bute, wat ons tyd gee om ons kos te verteer en ons aanval op Rothesay te beplan.
Weke tevore het ek Serpentine Road op die internet bespied. Ek het 'n onooreenstelike kronkelende lyn op 'n kaart verder nagevors en ontdek hierdie reeks van 13 terugskakelings in die middel van Rothesay is die plek vir Bute Wheelers se jaarlikse heuwelklim. Om hierdie dorpsbeplanners se eienaardigheid te ry, is die rede waarom ons Loch Striven oorgesteek het en nou die kus van Bute trap soos besetene mans. Ons is op 'n missie om Rothesay te bereik, 'n blokkie te merk, en tydtoets terug om die volgende veerboot na Argyll te haal. En die son begin sy onvermydelike ondergang.
By aankoms in Rothesay, doem die Serpentine onheilspellend voor ons op terwyl ons ons klim begin. Die eerste gedeelte van haarnaaldjies is uit-die-saal voer, die relatief plat gedeeltes tussen draaie gee blaaskans van die steil hoeke aan weerskante. Vermy af en toe geparkeerde motors, maar met 'n perfekte uitsig opdraand, gebruik ons die volle breedte van die pad.’n Majestueuse uitsig oor die Firth of Clyde loop na die noorde oop, sy kalm waters glinster in die laatmiddagson. Halfpad op, besef ek ek het toegelaat dat my gretigheid om hierdie klim te verpletter my oorweldig, en my asemhaling word meer moeisaam soos ons om 'n tuinmuur aan die bokant om te ontdek daar is meer om te kom. Ek gaan sit, trap saggies die laaste 100 m, en beplan stilweg 'n terugkeer vir die volgende heuwelklimbyeenkoms.
Kassie het gemerk, ons draai regs bo-op die heuwel en loop weer terug na die onderkant van die klim sonder om 'n pedaal te draai. Ek weet ek kan my prestasie verbeter, maar daar is nie tyd vir 'n tweede klim nie - ons het 'n boot om te vang. Ek sit agter Campbell terwyl ons die twee-up tydtoets begin terug na die veerboot terminaal by Rhubodach. Teen die tyd dat ons daar aankom, is ek uitgeput, en soos ons naby die vasmeer lê, sink my hart toe ek die veerboot bespied wat sy terugreis na Argyll begin. Ons kon amper daarheen uitswem, dis so naby. Ons gebruik eerder die geleentheid om ons bene vir 20 minute te rus tot die volgende kruising. Ek sit op 'n rots in die parkeerterrein en druk die nou-vloeibare inhoud van 'n Mars-staafwikkel in my keel af.
Huis in die donker
Om van die boot af te rol, slaan ons ons roete terug, voordat ons die hoofpad verlaat om die ou kusroete te volg. Hierdie verlate B-pad neem ons weer langs die oewer; klein stygings word op die druppels geneem, gemoedsrus is hoog soos ons naby ons laaste hoek en koers oos na Dunoon. Gesprek skakel oor na die vervaagde lig, so ons verhoog die pas, neem ons beurt huis toe en klim 'n laaste keer.
Die ondergaande son maak my rug warm soos ons opstaan. Met 'n tweede wind wat inskop, gesels ons oor die afdraande wat kom - glad, vinnig, reguit en met 'n geleentheid om 60 kmh te kraak. Teen die tyd dat ons 2 km later by Loch Striven afsak, is dit moeilik om te sê of my hoendervleis die gevolg is van vroeë aand koue rillings of die pure opwinding van spoed.
Campbell en ek ontwyk die fisante wat die pad strooi, verby Loch Tarsan aan ons linkerkant onder 'n vlammende oranje lug. Lae sonlig kombineer met mis om ons plat, groot ring-smoor na Dunoon nog meer magies te maak. Met die lig wat vervaag, draai ons 'n laaste draai van die A815 af en tel die kuspad op na Kirn. Die uitdaging van die vorige ure is vergete soos die dorpsbord opdoem en ek probeer om 'n naelloop te voltooi. Ek word maklik omgedraai deur Campbell, wat vars genoeg lyk om vir 'n tweede rondte te gaan. Ons het die son met minute geklop en het nou 'n afspraak met 'n welverdiende bier, en die belofte van 'n vis-aandete.
Dit is moeilik om te dink aan 'n meer perfekte dag van klim of 'n mooier deel van die VK om dit in te doen. Argyll en Bute toon die onontdekte fietsrypaaie van die VK: verlate, natuurskoon, straf en verrassend vir almal die regte redes.
Doen dit self
Om daar te kom
As jy ry, neem die M8 noordwaarts vanaf Paisley, dan die kuspad deur Langbank en Port Glasgow na Gourock. Dit is 'n £12-motorveerbootreis van McInroy's Point na Hunter's Quay in Kirn.'n Aparte veerboot loop van Gourock na Dunoon self. Tariewe vir die ses uur lange treinreis vanaf Londen Euston (met een verandering by Glasgow) na Gourock begin vanaf £138. Van noordelike Skotland, neem die A82 vanaf die noordkus van Loch Lomond, dan die A83 na Cairndow. Neem die A815 suidwaarts na Dunoon.
Akkommodasie
Die Douglas Park Gastehuis in Kirn het 'n vriendelike ontvangs, en suite-kamers en die beste gekookte ontbyt wat ek in jare geëet het, gebied. Dit het ook 'n groot motorhuis waarin jy jou fiets kan stoor. Pryse vir 'n nag begin by £55 vir 'n enkelkamer met en suite.
Met dankie
Noodsaaklike hulp met beplanning en inligting is verskaf deur David Marshall van Cowal Marketing Group en Carron Toibin van die Argyll & The Isles Tourism Cooperative Ltd (exploreargyll.co.uk). Die hulp van Stevie van die Bosboukommissie was van onskatbare waarde, so ook die plaaslike kennis, onfeilbare vriendelikheid en sterk trap van Campbell Rae.
