Josh gaan voort met sy pan-Eurasiese toer oor die uitgestrekte van Turkye en die berge van die Kaukasus
Om Istanbul te verlaat, oor die sogenaamde 'poort na Asië', dit is die Bosporus-kanaal, was 'n tydige gebeurtenis. Na tien dae tussen die basaars en minarette, wat ons Europese strydlittekens van verdoofde tone, gebarste lippe en brommende hoes toegelaat het om te genees, het ek en Rob vertrek met 'n desperate behoefte om weer van die sittende lewe ontslae te raak en weer op ons fietse te klim.
Maar ons het 'n waardevolle les geleer op pad na die stad, en eerder as om die stedelike bloedbad van Istanbul se strate weer aan te pak, het ons gekies om die veerboot oor die oostelike punt van die Marmara See na die dorp van Yalova, waar ons geraai het dat ons sonder die verkeer in Turkye sou kon ry. Ons veerboot was natuurlik laat, en teen die tyd dat ons in Yalova aangekom het, was dit na donker. Ons het begin ry in wat ons gedink het die rigting uit die dorp was, maar dit het gelyk of die pad net van een woongroep na die volgende eb, met geen teken van 'n potensiële kampplek êrens nie.
Een waardevolle les van ons reise tot dusver was om egter nie bang te wees om hulp te soek nie, en met geen wilde kampgeleenthede wat hulle voordoen nie, het ons ons neuse in 'n geriefswinkel gesteek wat 'n bietjie grond daaraan gehad het en gevra of ons kon ons tente daar opslaan - 'n taktiek wat ek al baie kere vantevore met kroeë, vulstasies, winkels en huise gebruik het. In normale omstandighede sou dit waarskynlik beskou word as 'n bisarre en heel moontlik indringende vraag om aan 'n vreemdeling te vra, maar 'n ander les wat die afgelope ses weke deeglik huis toe gery is, was dat 'n fietstoeriste hom selde in normale omstandighede bevind, en mense is oor die algemeen maar te bly om te help.
Soos dit gebeur het, het ons man 'n opregte verskoning gevra en ons op pad gestuur, maar nie tien minute later nie, net toe ons teen 'n helling gestyg en ons laat vertrek vervloek het, het 'n jong seun langsaan op 'n brommer en ons gegroet. Hy het 'n paar minute nadat ons weg is by dieselfde winkel ingekom, ongetwyfeld die storie gehoor van die twee idioot buitelanders met fietse en 'n tent, en het toe agter ons aangepak. Nog 'n rukkie later, na baie entoesiastiese wenke, het ons drie in Ufuk se semi-geboude hok-ombouing gesit, pasta op ons stowe gekook, amusante leefstyl-nietighede gedeel, en wat ek en Rob betref, gelukkig om weer die onbekende te leef.
Wensdenke
Dwarsdeur Europa, met sy sneeu, reën en winterse temperature, het Turkye die rol van 'n fietsry-Eden in my kop aangeneem. Daar sou son wees, daar sou warmte wees, daar sou groen wees en lente weivelde in oorvloed. Miskien sal ons selfs die eerste dae van die somer op die strande van die Swart See geniet, het ek optimisties gedink.
Maar min het ek besef hoe optimisties sulke drome was. Dit was natuurlik nog eers vroeg in Maart, en toe ons begin klim het op die verhewe plato waarop baie van die binnelandse Turkye lê, het die temperatuur weer gedaal, wat herinneringe aan Europa oproep, waardeur enigiets anders as trap of slaap ongemaklik was. Verlate, verlate of onvoltooide geboue het 'n voorvereiste geword in die daaglikse kampterreinsoektog, aangesien ons gesmag het na die ekstra beskerming wat dit gebring het, sowel as die bykomende opvallendheid. Nog beter was toe ons wakker geword het in 'n toekomstige hoenderskuur en die tent ooprits vir die aanskoue van 'n hele span bouers, totaal onaangeraak deur ons teenwoordigheid, en net te vinnig om 'n glas chai te skuif (soos tee is algemeen na ooswaarts van Europa verwys) in ons rigting.
Ons sou ontdek dat hierdie soort beskeie gasvryheid, sowel as dié van Ufuk in Yalova, tipies van die Turkse was, en ons hele kruising van hierdie reuse-skiereiland is gekenmerk deur hierdie klein dade van vriendelikheid, wat soveel persoonlike warmte soos die warm tee.
Ons aanvanklike bestemming was Kappadosië en sy netwerk van antieke stede, ingegrawe onder die grond in labirintiese warrens, of ingebou in die eienaardig gevormde rotse daarbo met 'n vlak van sofistikasie waarvan The Clangers maar kon droom. 'n Paar rusdae is onder sy bekoring deurgebring, en 'n geweldige vertoning van lig en kleur het gekom deur te kyk hoe meer as 'n honderd warmlugballonne in 'n hemelruim oor die dorp Goreme dryf, voordat ons noordoos gedraai het, in die rigting van die Swart See, en Georgië.
vlakte tot see
Op die pad oos het ons paaie vir die eerste keer met 'n ander fietstoeriste gekruis, en ons het die volgende vyf dae behoorlik deurgebring in die goeie geselskap van Will, van Ierland, wie se onverskrokke roete deur Oos-Europa menige verhaal in die aande - ons drie het in 'n tweeman-tent saamgekuier om te eet, of onder snelwegbrûe te slaap om die elemente te ontsnap.
Die landskap van Turkye het wonderlik onder ons bande ontrafel, en het voorgestel dat ons van een kontinent na 'n ander oorsteek, net so volledig as die kulturele, godsdienstige en etniese aanwysings. Groot uitgestrekte grond – die soort waarvan’n mens se skaal net nie in Europa kry nie – het kilometer ná kilometer aan weerskante van die pad weggeval. Stringe berge, met skakerings van umber wat weer duidelik on-Europees was, kon dikwels op die horison gesien skuil, maar die pad, amper altyd perfek verseël, het gelyk of dit 'n pad neem wat hulle nooit ten volle gekonfronteer het nie; hulle was blote bewakers van hierdie leë binnelandse vlaktes en kyk hoe ons drie spikkels hul pad stadig deurtrek.
Die vloeibaarheid van die pad, die grootliks landelike, klein dorpie-aard van Turkye se binneland, en die voortdurende beperkings wat die weer bepaal het, gekombineer met ons groeiende vertroudheid met die lewe op die fiets, gekombineer vir sommige van die mees ritmiese tye wat my reis sou beleef. Van onbenullighede soos hoe elke item wat ek gedra het nou sy natuurlike plek in my tas gevind het, of die erkenning van die regte mense om te nader vir inligting, tot die doeltreffendheid waarmee ons kampeerplekke nou gebou en afgebreek is, en die blote kilometers wat ons pos -middagete deur-en-af sessies kon aflewer.
Maar soos ons nader aan die kus gekom het, het die onopvallende berge wat Turkye se tektoniese arsenaal tot op daardie stadium gedefinieer het, baie meer aanstootlik van karakter geword, aangesien hulle die vorm van Die Pontiese Berge aangeneem het. Ons het vir Will, en op die ritme van Turkye, by 'n anonieme aansluiting tussen Sivas en Erzincan vaarwel gewaai en gekyk hoe sy eensame figuur, geraam op 'n leë pad wat onder twee imposante rotsmure verbygaan, stadig uit die oog gly; soos Rob uitgewys het, 'n aangrypende, indien 'n bietjie cliché, beeld van die fietstoeriste wat sy teenstander in die gesig staar.
Terug in die (voormalige) USSR
Na meer as 'n maand se ry het ons uiteindelik Georgië en die Kaukasus bereik, 'n drietal lande – Georgië, Armernië en Azerbeidjan – vasgevang tussen kontinente, voormalige ryke en groot grense van fisiese geografie. Ek was onmiddellik vasgevang deur die uniekheid wat so baie van die land deurdring het, van die onderskeibare Georgiese gelaatskleur, kookkuns en totaal onontsyferbare taal en skrif, tot die versierde, houtwerk argitektuur wat volop was van sentraal Tbilisi tot die hoë Kaukasusberge self, en gepraat het. van 'n geheimsinnige, degeneratiewe weelde. Christelike Ortodoksie is ook steeds 'n steunpilaar van die lewe in Georgië, maar hoewel die land hierdie karaktereienskappe behou het, was iets net so opvallend die sprekende tekens van ons toetrede tot die voormalige USSR, met Sowjet-argitektuur wat 'n naasliggende vennoot vir die tradisionele Georgiese styl verskaf., en afgeskilferde Cyrilliese tekens wat dikwels langs die pad kom. Bygevoeg tot die monumentale skoonheid van die land, en Georgië sal homself as 'n bederf bewys.
Daar was natuurlik 'n prys om te betaal om hierdie nuuskierighede te geniet, en 'n klein bietjie moeite het ons op die 2020m Goderdzi-pas toegesak. Die geplaveide pad het meer as 30 km gelede gestop, en na effektief twee dae se klim, het ons gehop, gegly en ons pad na die kruin gestoot, tussen twee sneeumure wat langs die pad gestaan het. As 'n nuuskierige kantnoot het 'n groep mans toe uit die mis verskyn wat 'n dooie arend swaai, wat saam met die verpligte aanbod van vodka aan ons voorgehou is voordat hulle weer teen die berg af verdwyn het in die sneeu en donker wat nou val.
Na 'n paar minute het ons onsself in 'n beskeie sneeustorm bevind, en in die modder het my remblokke behoorlik verslyt op die afdraande, wat my gedwing het om 'n 12-jarige se taktiek aan te neem om my voet saam te sleep as 'n spoed -checker, terwyl hy deur die sneeu verkyk het in 'n poging om die vele kratergrootte potgate te onderhandel. Dit was eenvoudig te koud, donker en ellendig om te stop en enigiets aan te pas – ons moes net van die pas afklim. Toevlug (sê hy) het omstreeks halfnege langs die dorpie Adigeni gekom, en ons het ons tent in die kelderverdieping van 'n verlate gebou opgeslaan, desperaat om binne te kom. Maar dit was eers toe ons aandete begin kook het dat ons opgemerk het dat die hele vloer van gestolde koei-klappe gevorm is, en in die hoek van die kamer was die baie duidelike aanduidings dat dit ook 'n gewilde mensetoilet was.
'n Vlermuis het toe verskyn en oral oor die plek begin flap op die vreesaanjaende, wispelturige manier wat net 'n vlermuis kon regkry, en die silhoeët van 'n rondloperhond het om die ingang van ons skandelike put gevul. Dit het al vyf sekondes geneem om te besluit of om aan te beweeg of nie: Te koud; te veel sneeu; te honger; te moeg. Die Toilet Towers-oord van Adigeni, geheimsinnig afwesig in die Lonely Planet-gidsboek, sal moet doen.
Die wedloop is aan
Tydsbeperkings, naamlik die vinnig naderende begindatum van ons 19-dae Azeri-visums, en die noodsaaklikheid om betyds daar te kom om visums vir Oesbekistan en Tadjikistan te bekom, asook om deurgang op 'n vragskip te organiseer na Kazakstan, voordat hulle opgeraak het, het beteken dat ons nie te veel van die Kaukasusberge kon verken nie. Maar ons het nietemin gepoog met 'n gemotoriseerde uitstappie wat ons tot binne 10 km van die Russiese grens geneem het, na 'n dorp genaamd Stepantsminda, vir 'n staptog na die indrukwekkend geleë Gergeti Trinity Church.
Terwyl ons nie die tyd gehad het om hierdie berge per fiets te verken nie, kon ons eenvoudig nie vertrek sonder om te sien wat volgens sommige definisies as die hoogste berge in Europa geklassifiseer word nie, as gevolg van hul pieke wat aan die noordelike kant van die Kaukasus-waterskeiding. Mount Elbrus, die hoogste, bereik 5642m. Op dieselfde manier as wat die vlaktes van Turkye hul nabyheid aan Asië verraai het, so ook die Kaukasus; hulle skaal en verhouding het te groot gelyk om wes van die Swart See te wees, en eerder as die waaksame, oorheersende nabyheid van 'n reeks soos die Alpe, was die Kaukasus afsydig en nie bekommerd oor ons teenwoordigheid nie, asof hulle dit nie hoef te herinner nie. ons van hul mag. Om nie die plesier te hê om dit uit die saal te waardeer nie, was 'n groot spyt, indien nie vir die verhoogde ervaring nie, dan vir die probleme om foto's te neem vanaf die middelste eiland van 'n volgepakte minibus.‘Jammer maat, kan ek net daar oor jou leun? Spasiba.’
Deur Gori, die geboorteplek van ene Josef Stalin, het ons gejaag, en verder verby die hoofstad van Tbilisi, na die enigste oop grens met Azerbeidjan, wat op 'n vlakte aan die voet van die eerste opritte van die Kaukasus en bied 'n skouspelagtige panorama van die reeks.
Ons laaste paar dae in Georgië het gelyk of dit saamgeval het met die baie welkome tekens van 'n verandering in seisoen, en een keer in Azerbeidjan was ons geseën met genoeg son en lae hoogtes om selfs in t-hemde te ry. Maar weereens, die ware warmte het van die mense af gekom, en waar die Georgiërs terughoudend was in hul benadering tot ons, was die Azeri-manier veel meer luidrugtig en selfversekerd, wat hul Turkse erfenis maar te duidelik verloën het.
Tee, eerder as die dik, ryk Georgiese koffie wat ons geniet het, het weer die voorkeurdrank geword, en die spreektaal - 'n soort Turks-Russiese baster - was baie makliker om mee te worstel. Met ons gekose roete oor Sentraal-Asië, 'n land met sterk Turkse en Russiese skakels, sou hierdie twee tale baie belangrik word vir ons alledaagse lewe. Woorde wat ek in Istanboel geleer het, sou my oor ses maande, en 10 000 km, later in China se Kashgar bly dien, en die basiese Russiese waarmee ek gesukkel het toe ek Georgië binnegekom het, sou volwasse word in gespreksgeselsies met yurt-bewoners, oor familie, kos, godsdiens en werk, teen die tyd dat ek Kirgistan verlaat het.
Maar Kashgar en Kyrgyzstan het op hierdie stadium so ver gevoel toe ons die hoofstad Baku aan die kus van die Kaspiese See binnegerol het, met die avontuur van Sentraal-Asië wat daarbuite lê, dat hulle net sowel in n ander wêreld. Inderdaad, in sekere opsigte was hulle, soos ons voortgegaan het om te leer dat ten spyte van die transkontinentale reise, die wêreld van die fietstoeriste by verstek dikwels ongelooflik parogiaal is, met die onmiddellike bekommernisse van kos, water, rigting en 'n mens se onmiddellike geselskap, byna altyd prioriteit geniet. Ons wêreld was die borrel waarin ons gery het, van een dag na die volgende, deur ontsagwekkende landskappe, alledaagse dorpe, afgeleë agterwaters en grense van nasie, etnisiteit, taal en geloofstelsel. Ons het fietsgery en hulle almal geleef.
Vir Deel 1 van die reis: Voorbereiding vir die af
Vir Deel 2 van die uurnooi: Die avontuur begin
