Die hoogste piek in die Santa Catalina-berge, Mount Lemmon se uiteenlopende klimate maak dit een van die mooiste klimme in Noord-Amerika
Amper 50 kilometer wyd, maar die tuiste van slegs 530 706 inwoners, neem die woestynstad Tucson 'n rukkie om uit te steek, aangesien ons die laagliggende kettingwinkels en sesbaan-snelweë agterlaat en na die Santa Catalina gaan. Berge.
Gelee noord en oos van die stad merk die berge die einde van die vlakte waarop Tucson sit.
Namate die geboue wat reeds wyd gespasieer is, nog yler word, begin die woestyn sy gesag oor die landskap weer bevestig.
Perfek aangepas vir die droë toestande, die plante langs die pad is te styf om saam met die wind te swaai en gee min aanduiding van die briesie wat verby sweep.
Dit is net die Amerikaanse vlae wat in die erwe van byna elke bungalow langs die pad gehys word wat dit weggee. Hulle waai kragtig van bo-op hul verbindings af en maak die warm wind sigbaar wat ons vorentoe stoot en na die berg Lemmon toe.
Net toe die huise uiteindelik padgee vir die wildernis, tref ons die basis van die berg. 'n Reuse-uitsnyding van Smokey the Bear, die Verenigde State se Bosdiens-gelukbringer, wat stadig aangaan met die hellingbou oor die vroeë kilometers voordat dit op ongeveer 4-5% bly staan, dui die begin van die berg self aan.
Vandag waarsku hy ons dat die risiko van bosbrand matig is.
Die eerste paar kilometer gaan maklik verby, net onderbreek deur my begeerte om foto's te neem. Terwyl ek probeer om 'n ETA uit te werk gebaseer op my huidige spoed en die redelik bestendige helling oor die volgende 50 kilometer, begin 'n swerm welgestelde plaaslike inwoners in swaar gemodifiseerde drifmotors verby filtreer.
Terwyl die dreunende motors indrukwekkend is en hul eienaars hoflik is, wonder ek of die verkeer so swaar sal wees al die pad op.
Die Catalina-hoofweg wat deur die Santa Catalina-berge loop vanaf die oostekant van Tucson en tot by Summerhaven, staan bekend as die Sky Island Parkway.
'n Aangewese deel van die US National Scenic Byway-stelsel, en die enigste pad op Mount Lemmon, is gewild onder toeriste en plaaslike inwoners.
Nadat die honderd of wat amateur-renjaers verbykom, is daar baie min verkeer vir die res van die klim.
Volop wild
Die oorvloed van wild en plantegroei wat die berg bevolk, trek besoekers aan. Die volledige klim sal ryers deur 'n wye verskeidenheid verskillende omgewings neem, van woestyn tot alpiene.
Die warm en blootgestelde laer hange, soos die Sonoran-woestyn hieronder, is besaai met die bekende Saguaro-kaktusse, wat tot meer as 12 meter hoog kan word.
Om in 'n volhoubare tempo met die klim te sit, word hulle redelik vinnig agtergelaat, aangesien hulle nie in staat is om lang ryp die hoof te bied nie, hou hulle aan die voet van die berg.
Verander groen
Terwyl die pad stadig 'n kronkelende paadjie deur die voorheuwels en hoër in die reeks kerf, word hulle vervang deur 'n yl bedekking van groen struikeike, pinon-denne en jenewergras. Dit alles stippel die rots-besaaide geel landskap.
Namate die berg se kante op die pad begin indring, merk groot pilare van gestapelde rots toenemend die buitekant van die draaie.
Op ongeveer 23 kilometer in, en net onder 2 000 meter, draai die pad om na Windy Point.
Dit bied 'n pragtige en oop uitsig terug teen die berg af, en net voor die halfpadpunt, maak dit 'n ideale plek om te stop en voorraad op te neem.
Nadat ons so 'n paar minute gekuier het, druk ons voort. Wawyd oop en effens donker, bo dit is miskien die pad se skouspelagtigste gedeelte.
Namate die gradiënt verlig, beweeg die teerpad terug bo homself. Ontbloot en hoog op, met die rots wat aan weerskante haastig wegval, lyk dit of dit deur die lug sweef.
Dit duur 'n paar kilometer, voordat dit terugdraai na die kruin. Hier verander die omgewing weer amper oombliklik.
Veel meer ingeslote, ponderosa-denne begin langs die pad druk. Word langer en kragtiger namate die hoogte toeneem, tekens langs die pad waarsku ons om bedag te bly vir bere.
Pasop vir bere
Alhoewel hulle selde mense aanval, begin ek vlag en wonder of hulle nie dalk kans sien om vir 'n stadig bewegende fietsryer-grootte snack te gaan nie.
Blykbaar, volgens die kroegman met wie ek die vorige dag gesels het, is dit die bergleeus waarvoor jy regtig moet oppas.
Deur steeds opwaarts te stoot, word die woud digter, met die dennebome wat nou ook deur spar, esp en esdoorn verbind word.
Op 40 kilometer in die pad daal die eerste keer afdraand. As ons amper honderd meter verloor, neem die volgende ses afdraande of plat kilometers ons na Summerhaven.
Amper die beraad
Amper aan die bopunt, en die eindpunt vir die meeste ryers, is 'n groep hutte in die omliggende gebied. Daar is ook 'n poskantoor, pizza-plek en brandweerstasie wat saamsmelt rondom 'n algemene winkel wat voorsiening maak vir die sowat 40 permanente inwoners.
In 2003 het 'n veldbrand 'n groot deel van die geboue vernietig, wat sedertdien herbou is. Baie ryers is 'n ideale plek om terug te verdien. Baie ryers lyk tevrede genoeg met hul bier en kos dat hulle reguit omdraai en van hier af teruggaan.
Maar net aan die bopunt van die sleep terug uit die dorp is 'n afdraai gemerkte Ski Run-pad. Dit klim 'n verdere 300 vertikale meter deur die bome en bied die steilste hellings van die klim teen ongeveer 8%.
Vanaf ongeveer 2 500 meter, is dit nie heeltemal fantasievol om jou voor te stel dat dit hoogte bo seespieël is wat hierdie bietjie 'n slag maak nie.
Nog vier kilometer later, as u om 'n versperring aan die bopunt van die hoofpad ontwyk, verlaat u op 'n laaste stuk pad wat swak onderhou is net voor die ware kruin en die Mount Lemmon Infrarooi Sterrewag.
Die terrein, wat agter 'n hoë kettingskakel en doringdraadheining gesit het, was oorspronklik 'n radarinstallasie wat deur die Amerikaanse lugverdedigingskommando bestuur is en wat gebruik is om beide ruimteskepe en missiele wat vanaf nabygeleë lugbasis gelanseer is, op te spoor.
Tans geadministreer deur die Universiteit van Arizona, word sy agt teleskope nou deur hemelse eerder as militêre toepassings beset.
Daarlangs lei 'n klipperige paadjie na 'n uitsig wat die beste uitsigte van die berg af en terug na Tucson bied.
Selfs in November, op die valleivloer was die temperatuur meer as 30°C. Ten spyte van die wolklose lug was dit aan die bokant tot enkelsyfers.
Figuur in die windkoel teen sweterige lywe en die skaduwee tussen die denne en jy sal beslis bly wees dat jy warm klere opgesleep het vir die afdraande.
Met sneeu moontlik op enige plek tussen Desember en April, bly die pad normaalweg die hele winter begaanbaar, waartydens behoorlike kleredrag nie net raadsaam is nie, maar noodsaaklik is.
Tyd om te daal
Met 'n kort stuk van byna 15% is die afdraande van die sterrewag die enigste werklik tegniese gedeelte van die roete.
Eenmaal terug op die hoofpad is die hoeke almal redelik breed. Voeg die ligte gradiënt by en dit is omtrent moontlik om af te vlieg sonder om aan die remme te raak.
In werklikheid sal net die spoedgrens jou dwing om jou vordering na te gaan. Alhoewel dit oor die algemeen in 'n goeie toestand is, veroorsaak die jaarlikse sneeu 'n paar krake in die middel van die asf alt op die boonste helfte van die berg, terwyl die rots af en toe ook daarin slaag om van die heuwel af tot op die swart top te vind.
Albei beteken dat dit die moeite werd is om oor jou verstand te hou terwyl jy ondertoe gaan.
Een van die vreugdes van 'n uit-en-terug-roete is om presies te ontdek hoe elke hoek is wat in trurat en teen spoed gery word.
Dit was meer as 'n uur om terug te kom na die onderkant, selfs om renjaers te wees en ons beste bo-buis-hurk-aero-snoere te gebruik.
Met die temperatuur wat stadig gestyg het, het ons onverbiddelik afwaarts gesuis, die verskille tussen die verskillende gematigde sones en hul flora het selfs meer uitgesproke voorgekom wanneer daar vinnig deurgery word.
Terwyl die middernagson die landskap met die opklim verskroei het, het die einde van die kort Novemberdag ons vinnig gevang en lang skaduwees oor uitgestrekte dele van die pad gegooi.
Terwyl ons die laaste paar kilometer gejaag het, het die glinsterende rooster van Tucson skielik voor ons uitgesprei. Soms is die berg se hange perfek in lyn met die paaie wat die woestynvlak daaronder kruis, en dit lyk asof dit ontwerp is om ons teen 'n spoed van die heuwel af tot in die stad uit te spoeg.
By die pad het die groot kaktusse soos antennas teruggespring. Ons het teruggerol verby Smokey the Bear en binne 'n minuut op die plat pad op pad na Tucson.
Noodsaaklike statistieke
Gemiddelde gradiënt: 4-5%
Maksimum gradiënt: 14,9 %
Length: 51,2 km
Hoogtebegin: 783 meter
Hoogte bopunt: 2784 meter
Ascent: 1756 m
Plaaslike kennis
Lang en bestendig, met matige fiksheid wat net te vinnig afgaan, behoort jou te verhoed om die kruin te bereik. Probeer om die eerste uur rustig te neem en werk dan van daar af jou pas uit.
Op 52 kilometer lank is die berg 'n marathon, nie 'n naelloop nie.
Neem baie water. Op warm dae mik vir ten minste twee liter. Alhoewel daar toilette by die halfpadmerk (Windy Point) is, is die eerste moontlike watervoorraad by die Palisades-veldwagterstasie, 43 kilometer teen die klim.
Moenie deur die toestande op die valleivloer mislei word nie. Die temperatuur sal drasties wissel tussen die bo- en onderkant van Mount Lemmon.
Selfs in die somer sal jy bly wees oor armverwarmers en 'n gilet op die afdraande. Raadpleeg te alle ander tye die weervoorspelling en trek gepas aan.
Grootliks ongestoord deur professionele resies Mount Lemmon is 'n gunsteling oefenterrein vir plaaslike ruiters, op 'n tyd insluitend Lance Armstrong.
As jy die behoefte voel om te jaag, word daar gereelde tydtoets- en gran fondo-geleenthede op die klim gereël.
Anders kan jy probeer om die voormalige Cannondale-prof Tom Danielson se strava KOM te klop, alhoewel jy gemiddeld meer as 26 km/u sal moet ry.
