Die Kroatiese eiland Hvar is 'n vakansie-brandpunt en dit is ook 'n juweel vir fietsryers
Die Hvar Hygienic Society is in 1868 gestig om die geteisterdes van Noord-Europa aan te moedig om hul 'siek longe' na die eiland Hvar, aan die kus van suidelike Kroasië, te bring. Die genootskap het met trots gespog met die 'sagtheid van ons klimaat en ons strelende lug', en het sieklike Oostenrykers en Duitsers aangemoedig om Hvar-lewe te ervaar en 'n vakansie te geniet waar die genootskap 'alles wat nodig is vir 'n gemaklike verblyf vir buitelanders' sal voorsien.
Fietsryers was nie op die eiland se oorspronklike gastelys nie, maar hulle moes waarskynlik gewees het. Hvar is 'n stuk grond wat slegs 68,5 km lank is en net 10,5 km op sy breedste punt, maar ten spyte van sy grootte is daar 'n paar verbasend eersterangse rygoed wat aangebied word.
Dit is die laaste week van September en die goeie ou Britse weer het na die herfs geduik. Terug by die huis, begin donker dae en eindelose motreën ry 'n bietjie van 'n karwei maak, maar hier is ek in 'n somer trui en kortbroek wat op die punt is om op my fiets te vertrek.
Hvar beweer dat hy 2 700 ure sonskyn per jaar het, wat ongeveer 1 000 ure meer is as die meeste plekke in die VK, so wanneer jy hierheen ry, is dit waarskynlik dat jy onder blou lug trap. Hvar, wat deur die tydskrif Condé Nast Traveller (daardie Bybel van welluswaardige vakansiedae) aangewys is as een van die 10 mooiste eilande ter wêreld, is 'n twee-uur-vlug en twee-uur-veerbootrit vanaf die VK en op dieselfde breedtegraad as Marseille, hoewel die weer meer betroubaar is as dié op die Franse Riviera. Met’n oorvloed afgesonderde baaie, rotsagtige uitlopers, sanderige inhamme en die soort blougroen see wat jy gewoonlik net in TV-vakansieadvertensies sien, is dit geen wonder dat mense al sedert die vierde eeu vC hier gevestig het nie.
Gegewe die bergagtige topografie is ek bewus van die toestand van my longe en nadat ek 'n paar weke van die fiets af was, vra ek Ivo, ons gids, om 'n sagte lus voor te stel wat ongeveer 93 km is. Ivo is 'n ses voet lange Kroatiese driekampatleet wat 'n werk by 'n groot tabakmaatskappy in Amerika vrygespring het om terug te keer na die eiland waar hy gebore is. Dit is 'n man wat vroeër 'n pakkie sigarette in sy bosak gedra het in ooreenstemming met die maatskappy se voorskrif, maar wat nou meer bekommerd is oor VO2 max en Strava segmente. Die lewe is so snaaks.
Saam met Ivo ry vandag Jelena Gracin, voormalige Kroatiese tydtoetskampioen en 'n voormalige professionele ruiter, saam met my. Jelena is beskeie oor haar prestasies en beweer dat sy net die TT gewen het omdat 'die ander meisie verneuk het en gediskwalifiseer is', maar gegewe haar krag op die woonstel sou ek 'n raaiskoot waag dat sy taamlik nippy was in haar tyd. Deesdae spandeer sy haar tyd om musiek aan jong kinders te leer en rustige ritte om Hvar te lei.
Eilandlewe
Ons begin die dag met 'n sterk koffie in die warm sonskyn by 'n kroeg langs die stil water van Stari Grad se hawe aan die noordkus van die eiland. Jy kan regtig nie 'n aangenamer begin van 'n rit wens nie.
Stari Grad, of Ou Stad, was die eerste plek hier waar Grieke, wat sowat 2 400 jaar gelede aangekom het, gevestig is. Die dorpie bied kalmte, geskiedenis, argeologie, kultuur en, soos ons gashere graag wil uitwys, 'n 100-jarige visserman wat steeds 40 per dag rook. Dit lyk of daar 'n tema hier is.
Soos ons uit die dorp en weg van die see af rol, verander die landskap onmiddellik. Ons voorneme is om 'n lus om die ooste van die eiland te ry, die olyfboorde en wingerde van die binneland in te neem voordat ons die kus omlyn en dan oor die heuwels wat die eiland se ruggraat vorm na die stad Hvar in die suidweste van die eiland klim. kus.
Met die see agter ons styg die pad sag, 'n hitte-waas wat net bo die teerpad sweef. Oes is in volle swang – bejaarde paartjies pluk druiwe met die hand en laai die plomp rooi vrugte in rietmandjies. Ivo skree: ‘Gelukkige oes!’ in Kroaties terwyl ons verby ry en hulle kyk op en waai. Ons eerste landmerk is die klein dorpie Dol, sowat 100 m bo seespieël. Ten spyte van die fantastiese uitsigte na die kus en na die stad Split op die vasteland verder in die verte, lyk dit of ons reeds van die toeristeroete af is. In die middel van die dorpie is daar twee verskroefde leunstoele wat strategies by die bush alte geplaas is. Ek wil 'n weddenskap verskans dat dit 'n plek is met nie veel om te doen nie, behalwe om geduldig vir 'n bus te wag.
Die pad swaai oos oor 'n reeks kort skerp, knopperige klim, die soort wat in die groot ring aangepak kan word, wat dit lekker maak om te ry. Een van Ivo se gunsteling roetes is om die hoof 116 pad te volg na die oostelike punt van die eiland en die dorpie Sućuraj, wat in Homeros se Ilias genoem word, maar vandag gaan ons net so ver as die dorpie Zastražišće want 'n besoek aan Sućuraj sou maak dit 'n 150 km heen en weer. As ons wes terugdraai ry ons na die idilliese hawe van Jelsa aan die noordkus waar ons 'n afspraak het met 'n Albanees wat 'n goeie lyn in apfelstrudel doen - 'n nalatenskap van die land se Oostenryk-Hongaarse geskiedenis.
Die pad na Jelsa vee verby Zenisca-baai, waar die wind die see opsweep tot 'n skuimende akwamarynbad. Aan ons linkerkant is 'n uitgestrekte, verlate hotel gemasker deur palmbome en dennewoude. Die Belgrade Kinderoord het eens met swembaddens, diskoteke, winkels, biblioteke en restaurante gespog – dit was 'n droompaleis vir Joego-Slawiese kinders. Maar tydens Kroasië se Vryheidsoorlog (1991-1995) het die Nasionale Wag ingetrek en toe, soos baie van die land se voormalige luukse hotelle, is dit gebruik om Bosniese vlugtelinge te huisves. Nou, volgens plaaslike inwoners, is die swembaddens vol rommel, die deure en toebehore is geplunder en die hotel is onherstelbaar gemors. Dit is 'n hartseer herinnering aan Kroasië se woeste verlede.
Eenvoudige plesiertjies
Anderkant die baai gons die dorpsplein in Jelsa, bevolk deur tientalle verouderde Amerikaanse fietsryers in sakkerige Lycra met elastiese waarskuwingsdriehoeke aan hul agterkante. Gegewe dat die verkeer hierdie tyd van die jaar redelik nie bestaan nie en dat ek sou skat (sonder om wreed te wees) dat hul gemiddelde spoed nie in dubbelsyfers is nie, lyk dit 'n bietjie buitensporig, maar ek wonder of dit iets is wat Londense pendelaars moet oorweeg.
Om Jelsa te verlaat, vleg en kronkel die pad langs die kus deur aromatiese dennewoude en verby onberispelike vakansiehuise. Die see is so naby dat een vals beweging en ek sal swem eerder as om te ry, wat gegewe dat die temperatuur nou in die boonste twintigerjare beweeg nie so 'n slegte ding sou wees nie.
Ons volgende stop is Vrboska, die kleinste dorpie op die eiland, wat spog met 'n reeks skilderagtige brûe wat die hawe deurkruis, en 'n nudistestrand wat gewild is onder Duitsers. Terwyl ons verbyry, ruk 'n jong seun 'n silwer vis uit die stil water van die hawe. Die vis wriemel en klap. Sy oë is geglasuur en paniekerig, maar die seun haak vinnig sy gapende mond los en gooi dit terug. Die lewe vir kinders is eenvoudig hier en dit klop beslis om na 'n Xbox te staar of die ure weg te speel met Candy Crush.
Terwyl ons wegry van die kus af ry ons op 'n gladde, golwende stuk pad en ek besluit om die pas te verhoog. Vir 2 km of 3 km verander die rit in 'n twee-op TT. Ek kyk terug en ons het Ivo vir dood agtergelaat. Moet die rook wees.
'n Middagetestop in Santa Marija gaan die tweede deel van die rit vooraf. Die opelug-restaurant het geen spyskaart nie – diners eet wat ook al daardie dag voorberei is. Maar aangesien alles op die plaas gekweek is (van die vrugte en groente tot die wyn, brandewyn en olyfolie), is dit beswaarlik 'n kwessie. Ons smul aan sop, geroosterde Mediterreense groente, vark kebabs, varsgebakte brood en olyfolie, alles vir sowat £12. Vandag deel ons die eetkamer met ses swaarmoedige plaaslike inwoners, wat oor die tafel beduie en lyk asof hulle op die randjie van 'n massa gestoei is. Jelena stel my gerus dat dit algemeen is dat Kroate mekaar aanspreek asof hulle op die punt staan om moord te pleeg. Nietemin, ek wil liewer nie in hulle pad staan nie.
Met swaar, opgeswelde maag verlaat ons die middageteplek en begin 'n klim wat, as Fietsryer 'n aanhanger van clichés was, sou sê is deur Carlsberg geborg. Ons is op die ou pad na Hvar, wat hoofsaaklik deur plaaslike inwoners gebruik word om van die noorde na die suide van die eiland te kom, terwyl toeriste na 'n meer direkte pad gelei word. Gevolglik is daar skaars enige verkeer op die klim, wat op 6 km lank en met 'n gemiddelde helling van ongeveer 5% 'n fietsryer se droom is.
Terwyl ons in 'n ritme vestig, kom stilte in en dit is 'n kans om die uitsigte te waardeer. In die weste is die Dalmatiese eilande Brac en Solta, wat trots uit die Adriatiese See verrys soos trapklippe tussen Hvar en die vasteland. Aan ons regterkant is velde van skurwe, silwer laventel, sy pers stekelrige blomme wat lank gelede geoes is, en anderkant is die Rudine-skiereiland, waar 'n stuk dennewoud in die see tuimel.
Die pad swaai reg om 'n haarnaald en die hoek breek ons ritme. Vir 'n paar pedaalomwentelinge sukkel ek om weer in my metronomiese klimtempo te kom, maar die gradiënt verlig en ek val terug in die saal. Die pad kies sy pad teen die heuwel, in en uit die skaduwees, totdat ons die laaste hoek bereik. Soos die kruin verskyn, is dit asof die gordyne op die stel van 'n toneelstuk oopgegaan het en ons die verhoog links betree. Voor ons is 'n ongelooflike uitsig – 'n handvol klein, welige eilande (die Paklinski-eilande) wat oor 'n oseaan gestrooi is wat diep plakkaat-verfblou is.
Ondanks sy gewildheid onder plaaslike fietsryers en hardlopers, is daar geen naam vir hierdie klim nie. Dit is nie 'n kol, 'n pas of enigiets anders wat jou spogregte sal gee nie, dit is net 'n pragtige pad. Tot dusver was dit die soort rit wat my redes vir fietsry weer bevestig. Dit is nie supermoeilik nie, dit is nie straf nie, dit dwing my nie om my perke te toets of in my reserwes van lyding te delf nie. Dit is eenvoudig saligheid, en dan sê Ivo vir my: ‘Dit gaan beter word.’
Wat volg is 'n totale verrassing. Die pad sak liggies en vleg weg van die kruin af terwyl ons deur los draaie en kronkelende draaie ry. 'n Verlate klipdorpie, Velo Grablje, sit netjies teen die heuwel. 'n Paar honderd meter onder die verwoeste villa's blink die see soos 'n gebreekte spieël in die laatmiddagson. Terwyl ons vinnig afdraand vryloop, kan ek nie anders as om 'n piepie te laat hoor nie – dit is ongebreidelde, moeitelose pret.
Gewigloos, ek druk hard op die pedale en verhoog my spoed. Rotsagtige heuwels, kinders op fietse, vasgemaakte perde en klipmure flits verby soos 'n video op vinnig vorentoe totdat ons skielik tot stilstand kom voor 'n rumoerige skare in die 16de eeuse dorpie Brusje. Daar is karre en mense oral wat skree, lag en koeke en groot potte kos dra wat met teedoeke bedek is. ‘Daar moet’n begrafnis wees,’ sê Jelena. Dit is beslis 'n baie joliger affêre as wat jy in Brittanje sal vind.
Vanaf Brusje af is dit 7 km afdraand terug na Hvar. 'n Vee haarnaald (wat Mercedes volgens Ivo gebruik om motors te toets) bring ons op 'n 2 km reguit wat soos 'n landingstrook lyk. Vir 'n paar minute is ek in 'n dromerige waas op pad na terminale snelheid en dan eindig dit skielik en ek word omhul deur 'n bitter, skerp stank wat my keel steek en my oë laat huil. Ons gaan verby die dorp se stortingsterrein. Gegewe ons spoed, is die reuk gelukkig verby en verdwyn in minute, en die saligheid is weer herstel.
Terwyl ons saggies in Hvar trap, is die kafees en kroeë vol toeriste wat in die sonsondergang ontspan en dit voel soos tyd vir partytjie. Die euforie van 'n dag om in perfekte toestande op salig stil eilandpaaie te ry, maak my lus om 'n Piña Colada te bestel en die diskoteek te gaan haal. Maar terwyl Ivo met minagting die verhaal vertel van 'n klomp dronk Australiërs wat die dorp se 17de-eeuse kloktoring uitgeklim en die klokke om 03:00 gelui het, sluip ek terug in my stoel en bestel eerder 'n kola.
Die eiland Hvar is 'n pragtige plek om te ry en bevestig hoekom ek sonskyn en vinnige ry verkies bo die lang, stadige strawwe en donkerte van Europa se groot bergreekse. Ek en my longe sal 'n ander keer terug wees.
Hoe ons daar gekom het
Reis
Fietsryer het met Easyjet na Split in die suide van Kroasië gevlieg. Retourvlugte begin by sowat £34 per pad en die koste van 'n fiets is £70 retoer. Van September tot Mei vlieg vlugte twee keer per week. Vlugte werk sewe dae per week tussen einde Mei en einde Augustus. Vanaf Split is Hvar 'n twee uur lange veerbootrit, wat sowat £30 retoer kos.
Akkommodasie
Ons het by die Amfora Grand Beach Hotel in die stad Hvar aan die waterfront gebly. Die hotel was tegemoetkomend met fietse en het asemrowende uitsigte oor die kus gebied. Dubbel slegs vanaf £77 per persoon kamer. Hvar het 'n groot verskeidenheid eetplekke. Vir weelderige koeke, probeer Nonica Caffe Bar, waar die soet lekkernye gemaak word deur die patisserie-konsultant vir die Kroatiese Masterchef. Ons het geëet by Macondo, 'n tipies Dalmatiese visrestaurant wat in die agterste stegies agter die hoofplein weggesteek is. Die sjef is 'n fietsryer, so het die porsies vars seebaars en seekos-linguine net vir ons verhoog. Probeer ook Mizarola op die hoofplein voor die katedraal vir 'n wonderlike pizza.
Dankie
'n Groot dankie aan Ivo en Jelena van Hvar Life vir hul hulp, logistieke ondersteuning en geselskap. Hvar Life bied begeleide ritte vir ervare fietsryers, insluitend 'n Koning van die Berg-dag en 'n uithourit (120 km). Alle ritte sluit die huur van 'n Pinarello Razha, skoene, helm, middagete, water en vervoer na die begin van die rit in. Pryse vanaf ongeveer £40.
Dankie ook aan Ivan Zovko van Adriactive vir al sy bystand om die reis te reël. Vir inligting oor padry-vakansies in Kroasië gaan na adriactive.com.
