Fietsryer mik na County Cork se Beara-skiereiland, 'n vinger van land in die wilde Atlantiese Oseaan wat 'n paar betowerende ritte beloof
Die suidweste van Ierland is 'n plek soos geen ander nie. Op sommige dae moet dit inderdaad vir 'n baie somber lewe sorg - 'n gehawende stuk kus wat geheel en al aan die genade van ambivalente see en wispelturige weer oorgelewer is. Maar op ander dae is dit 'n hawe van rustigheid, waar selfs die koeie in droomagtige toestande bo-op weivelde dryf.
Vandag, op die punt van die Beara-skiereiland, is so 'n dag.’n Wasige lug demp’n son wat sy bes doen om die plaatglaswater van Coulaghbaai silwerblou te verander. Die lug hang so stil dat wanneer ek en saamrymaat Robert stilhou, al wat ons kan hoor is 'n skeurgeluid gevolg deur die kruis van skape wat wei. Dit is genoeg om enigiemand te laat gereedskap aflaai, maar ons het nog die klein kwessie van 134 km se ry voor ons.
Ouderdom en skoonheid
Soos die meeste plekke aan die kus van die Emerald Isle, is Beara hoofsaaklik op sandsteen, visvang en folklore gebou. Die kranse styg uit die Atlantiese Oseaan soos verlore legkaartstukke, wat vierkantig van die strande af lyk, maar skerp gesny as dit van bo af gesien word. Die goeie visvang is te danke aan Beara se onheilspellende geografie, wat soos dit uitreik na 'n uitgestrekte see ryk aan seelewe, en te danke aan naburige skiereilande wat een van die wêreld se grootste natuurlike hawens bied waarin vlote hul vangs land en teen storms skuil. Die folklore is geheel en al mensgemaak, ontwikkel oor millennia deur inwoners wat probeer sin maak van die wêreld.
Die bekendste in hierdie dele is die legende van An Chailleach Bhéara, die Hag van Beara, wat nou van haar sitplek naby Kilcatherine oor die baai na ons terugstaar. Daar word gesê dat sy aan helde en ridders verskyn het as 'n afgeleefde ou dame wat op soek was na liefde, wat haar in 'n verruklike skoonheid omskep het, as dit vergeld word. Gevolglik het sy sewe keer getrou en die weskus met haar nageslag bevolk. Ongelukkig het die Hag egter uiteindelik in klip verander en gefossiliseer terwyl sy op die Kilcatherine-kranse gestaan en wag het vir die terugkeer van haar laaste man van die see af.
Daar word gesê dat die verhaal allegories is van Ierland se stryd om sy heidense wortels te versoen met die invloei van Christendom: die Hag se jeug figuurlik van konings wat Ierland se tradisies omhels het, haar ouderdom verteenwoordig tye onder heersers toe die ou maniere onderdruk is. Terwyl ons egter weg trap van die Hag se blik, kan ek nie help om te mymer wat 'n bekende verhaal daardie laaste deel moet wees vir enigiemand wie se maat vrolik sê: 'Kop net uit vir 'n draai!' net om ses uur later terug te kom, vol verskonings. Vandag het ons egter daardie ses ure en nog 'n paar, wat gelukkig is, want ons roete bestaan uit 1 800 m se klimme en die eerste het sopas kop uitgesteek.
Ons aanvanklik kronkelende kuspad het 'n skerp linkshandiger deur 'n groep huise geneem voordat ons oor die horison tussen rotspunte sigsag het. Terwyl hy vir die eerste keer op die pedale staan, knik Robert na wat lyk soos Sanskrit wat op die teerpad geverf is, dan na 'n soliede, witgekalkte muur aan die buitekant van die draai. Dit neem my 'n paar oomblikke om te besef dit is eintlik onderstebo en lees 'Stadig! Remme!’, en is natuurlik bedoel vir enigiemand wat in die teenoorgestelde rigting teen die heuwel af ry. 'n Mens wonder hoeveel Wile E Coyote-styl se vlekke voorgekom het voordat iemand die pad geannoteer het.
Hoewel steil, is die klim kort, en bo-oor lê 'n skitterende lappies struikveld wat deur korstmosbedekte droësteenmure geannekseer is. Die pad gly af verby 'n klein inham, op wie se glybaan, word my vertel, dikwels 'n plaaslike inwoner in niks anders as 'n ongedaangemaakte kamerjas staan nie. Daar is
'n versterkende toneel om te vermy op 'n winderige dag.
Goue verhoudings
Nog 'n paar kliks en dit is tyd vir 'n stop in Cluin, 'n helder geverfde dorp in die Allihies-gemeente waar kroeë oënskynlik meer as huise drie-teen-een is, 'n babelaas van die dae toe Allihies 'n besige kopermyngemeenskap was. Vandag is al wat oorbly, sinkgate en verlate enjinhuise, waarvan die mees prominente, die Mountain Mine-enjinhuis, 'n pragtige, maar spookagtige vorm in die heuwel bokant ons sny.
In sy skadu is die Allihies-kopermynmuseum, wat selfs al is jy nie in die bevordering van chalcopyriet of skuimflotasie (albei stadiums in die ontginning van koper uit erts, soos dit gaan nie), blyk te wees 'n besoek werd net vir die uitstekende cream tees. Of selfs roomkoffies.
Die pad om die landtong is so mooi soos dit golwend is – dit wil sê, redelik golwend. Geel stippellyne flankeer die diepgrys teerpad asof die pad met 'n reuse-skêr uit die gewatteerde landskap gesny is, en wat met die totale gebrek aan motors, my gedagtes is vry om weg te dwaal van die dowwe moegheid in my bene. Volle blaaskans kom amper weer wanneer Robert die kabelkar na Dursey-eiland voorstel, Ierland se enigste so 'n kontrepsie, en een van slegs 'n paar in Europa wat die see oorsteek. Maar helaas, die kabelkarretjie se rooster sal dit taamlik krap maak om 'n besoek in te druk, en aangesien daar geen winkels of kroeë op die eiland is nie, hou nie een van ons van die idee om gestrand te raak nie. Dit is dus verder na Beara se hoofdorp, Castletownbere.
Soos Allihies, het Castletownbere 'n aanloklike verskeidenheid kroeë, waarvan die mees berugte MacCarthy's Bar is, 'n kroeg-cum-kruideniersware waar jy Spam en geblikte boontjies kan kry vir jou stout en whisky. Robert vertel my hy het eenkeer gehoor van 'n Amerikaanse toeris wat kla oor die gebrek aan 'n slot op die toiletdeur. 'Die eienaar het gesê: Kyk hier, my pa het hierdie kroeg voor my gehad in 1945, en my oupa voor hom in 1900. En in al daardie tyd het niemand ooit 'n kak uit daardie toilet gesteel nie, so jy sê vir my, hoekom doen Ek het nou 'n slot nodig?”' Beslis een vir 'n pint na die rit.
Die daaropvolgende stuk na die dorpe Adrigole en verder na Glengariff is volgens Beara se hoë standaarde 'n meer gedempte saak. Die pad word wyer, fauna groei hoog en daar is af en toe 'n kar, maar selfs dan is die ry heerlik. Hoog op aan ons linkerkant oorheers Hungry Hill die skyline – die hoogste piek in die Caha-berge wat die ruggraat van die skiereiland vorm.
Afhangende van wie jy vra, sal jy 'n ander storie kry oor die oorsprong van die heuwel se naam. Een kommentator het beskryf hoe 'n plaaslike persoon vir hom gesê het dit word so genoem omdat 'dit honger is vir liggame', maar 'n meer waarskynlike een blyk te wees dat die Ierse naam Cnoc Daod vertaal na 'Angry Hill', en dat die 'honger' was 'n toe-eiening van die naam deur Britse matrose wat in Castletownbere gestasioneer was, wat as hulle uit die tou sou tree die 685m piek en weer af sonder voedsel moes hardloop.
Alhoewel ons trui-sakke goed gevul is, is die enigste pad op Hungry Hill te voet, so ons word gespaar om deur die woedende heuwel verteer te word. Ons plan is eerder om die kuspad langs Bantrybaai te volg en binneland toe te swaai om aan te durf wat Robert sê die twee beste klim in hierdie dele is, die Cahapas en Healypas.
Hoogtes en gate
Die skiereiland speel elke jaar gasheer vir die Ring of Beara sportive, 'n 140 km-lus wat aan die kus vasgespeld is wat begin en eindig in Kenmare, 'n gewilde toeristeplek en wenner van die Tidy Town-toekenning in 2013 omdat dit die netjiesste kleinste is. dorp in Ierland. Arendsoog Tidy Towners sal egter onthou dat daardie jaar in omstredenheid gedompel was toe die Tidy Town-komitee in algehele wenner Moyn alty voortgegaan het en 'n gedenkbeeld geïnstalleer het sonder beplanningstoestemming.
Gelukkig gaan die Ring van Beara elke jaar voort met min sulke ophef, behalwe vir dit wat deelnemers moet verduur langs die stuk teer waarop ons is, die R572 tot by Glengariff van waar die Caha-pas begin. Die pad swaai oor 'n stywe reeks hellings wat, hoewel dit nooit werklik toets nie, blykbaar ook nooit werklike platheid bereik nie.
Teen die tyd dat ons in Glengariff aankom, voel ek of 'n stop dalk lekker kan wees, maar Robert het ander idees. Die top van die klim sal net die kaartjieprys werd wees, sê hy vir my, so ons breek aan en sluit by die N71 aan. Oor sy skouer wys Robert 'n kroeg uit wat, ter wille van laster, naamloos sal moet bly, en verduidelik die eienaar 'gee nie 'n kol nie! Hy is trots op slegte Trip Advisor-resensies. Ek sal nog steeds bly wees om daar te stop vir 'n bietjie voet-op-tyd.
Die aanvanklike paar kilometer van die Caha-pas het my effens verward, een omdat Robert te kenne gegee het dat dit nogal moeilik sou wees, en twee omdat ek goeie uitsigte belowe is. Soos dit nou staan, is dit relatief maklik teen ongeveer 3%, en behalwe vir die Ooi-beeldepark, vol met 'n standbeeld van 'n skaap met 'n bril wat haar kop uit 'n Ford Popular se sondak steek, is daar min om my sintuie te vermaak. Dan skielik ruk die pad, die boomlyn breek en sprei voor ons uit is die groot uitgestrektheid van die Caha-berge, wat saggies afrol in Bantrybaai.
Teen die tyd dat ons die kruin bereik, is ek amper teleurgesteld dat die klim verby is. Voor is 'n tonnel wat County Cork met die naburige Kerry verbind, en wat alhoewel ons teen die klok is, ons nie anders kan as om deur te rol om te sien wat aan die ander kant is nie. Soos tonnels loop, is dit 'n kort maar uiters vreesaanjaende een, met 'n bestendige druppel water wat verlig word deur 'n ligstraal wat uit 'n gat in die dak kom. Robert verduidelik dat iemand op 'n Halloween-fees 'n tou in die gat af gehardloop het en 'n nagemaakte lyk aan die punt gehang het.
Om terug te rol met die Caha-pas is 'n vinnige, eenvoudige plesier, en met koppe na onder en die wind in ons guns is ons binnekort terug by Adrigole en gereed om die Healy-pas aan te durf. ‘Ons hou daarvan om daaraan te dink as Ierland se antwoord op die Stelvio,’ sê Robert met’n vonkel. Tog, weereens, het ons 'n taamlik ongunstige begin wanneer dit lyk of die pad amper in lang skurwe heinings verdwyn. Maar as die Caha-pas my enigiets geleer het, was dit om oordeel op te skort, en soos iemand wat 'n skyfie op 'n projektor verander, klik 'n heeltemal nuwe landskap in plek. Heinings word teruggestroop, vervang deur grasvlaktes en kavalkades van gryserige rots, asof die Hag self haar klipperige vingers deur 'n groot stuk baas druk.
Ek gaan stadig genoeg om die oomblik te geniet, maar vinnig genoeg, hopelik om nie gesig te verloor nie, ek om die vroeë hange, nie in staat om regtig uit te maak waar die pad volgende gaan nie. Daar is geen motors op die horison om die paadjie aan te dui nie, en die enigste veiligheidsrelings is droësteenmure wat van dieselfde rots as die heuwel gemaak is. Om die waarheid te sê, dit is eers 'n paar honderd meter van bo af dat ek die klim regtig kan waardeer. Dit is eenvoudig verstommend.
Daar is beslis elemente van die Stelvio, die skaarsheid van enigiets anders as die pad en die heuwels wat een is, maar verder is die Healypas 'n heeltemal ander dier. Van hier af lyk dit amper lomerig, en volg 'n onversetlike pad na die kruin met min toegewings om te haas. Let wel, soos die bord op sy laer hange gedenk, is dit gebou as 'n projek om die armes aan die werk te hou tydens die Groot Hongersnood, en doeltreffendheid was waarskynlik nie wat dit vandag is nie.
Dit lyk of ons self aan 'n soortgelyke gevoel van nie-dringendheid ly, en die lig dreig om te misluk. As ons getrou was aan ons planne, sou ons vorentoe beur, maar met die afdraande terug soos ons so aanloklik gelyk het, en die listiges van MacCarthy's in Castletown, soveel nader van ons Cork-distriksgrens, kies ons om stert te draai en klop so vinnig 'n pad suid as wat ons kan, tot 'n welverdiende pint en dalk selfs 'n whisky. Hou egter die strooipos.
• Soek jy inspirasie vir jou eie somerfietsry-avontuur? Fietsrystoere het honderde reise vir jou om van te kies
Die ruiter se rit
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799,giant-bicycles.com
Alhoewel dit nie heeltemal bo-aan die TCR-stapel is nie – dit sal die Advanced SL 0 wees – sal dit moeilik wees om dit op te let. Die Advanced Pro 0 deel dieselfde bloudrukke as sy duurder broer, wat slegs met 'n paar ekstra gram in die raam verskil as gevolg van effens laer-modulus-koolstofvesels en 'n tradisionele sitplekpaal in vergelyking met die SL 0 se geïntegreerde sitplekmas. Om streng praktiese redes sal ek dus hierdie TCR oor die sitplekmas opsie neem, aangesien 'n verwyderbare sitplekpaal dit soveel makliker maak om te pak, en teen 6,65 kg vir 'n medium is dit reeds lig genoeg. Dit beteken dat wanneer jy kom waar jy ry, jy 'n vaardige klimmasjien sal hê wat baie gerief bied vir lang dae in die saal.
Ek het Hunt 4Season Aero-wiele gebruik omdat ek 'n paar taai, potensieel nat terrein probeer het en 'n paar robuuste wiele met allooi-remoppervlakke wou hê. Doen jouself net 'n guns en maak seker jy pas 'n paar ordentlike 25 mm buislose rubber – Schwalbe Pro Ones is tans boaan my lys.
Doen dit self
Reis
Om na Dublin of Cork te vlieg en landloop te ry is 'n baie goeie, indien lang, opsie, maar die naaste lughawe aan Beara is Kerry, sowat 'n uur en 'n half weg. Verwag om minder as £60 terug te betaal. Alternatiewelik, neem die veerboot van Liverpool na Dublin vir ongeveer £180 vir 'n motor en twee volwassenes, of £50 per voetpassasier met 'n fiets. 'n Trein en dan busreis na Beara vanaf Dublin kos ongeveer £70pp en neem ses uur.
Akkommodasie
Ons het in Casteltownbere gebly, 'n klein maar bedrywige vissershawe met baie goeie restaurante en wonderlike esoteriese kroeë. Daar is 'n aantal hotelle en bed-en-ontbyt in die area, maar een van die beste moet die Sea Breeze B&B (seabreez.com) wees, waar Noralene en Aidan byderhand is om heerlike Ierse ontbyte te kook en kundige kennis van die area.
Dankie
'n Groot dankie aan Tara O'Sullivan en Tadgh O'Sullivan (bearatoerisme.com), wat gehelp het om ons roete te beplan en ons fotograaf 'n hele dag lank rondgery het sonder om geduld te verloor. Dankie ook aan Robert White, wat mildelik sy tyd afgestaan het om Fietsryer om die Beara te lei. Laastens, maar nie die minste nie, dankie aan Cathy Kapande by Tourism Ireland (ireland.com) vir haar hulp met logistiek.
