Die Felice Gimondi-Bianchi sportief is 'n heerlike fees van die Italiaanse fietsrykultuur wat net ooreenstem met die oorvloedige kos wat aangebied word
Die mees aanloklike kenmerk van enige fietsry-naweek in Italië, afgesien van pragtige berge en die geleentheid om in die wielspore van grotes soos Fausto Coppi, Felice Gimondi en Gino Bartali te trap, is die wonderlike kos wat jy daarna kry om af te breek. Dit is dus gepas dat die eerste klim van die 2015 Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi, 'n skilderagtige 162 km odyssee wat soos 'n sagte string spaghetti om die welige heuwels noord van Bergamo in Lombardye weef, die Colle dei Pasta genoem word.
Ek trap met oorgawe in die vroeë oggendsonskyn, en geniet daardie onmiskenbare gevoel van douvarsheid wat gepaard gaan met 'n paar net-geskeerde manbene en ongerepte Lycra. Die geur van sonroom wat uit die peloton vloei, meng met die geur van vars koffie wat van die balkonne van houtwoonstelle af waai. Maar al waaraan ek kan dink is kos. Ek is nog net 11 km in die dag se rit, maar die blote aanskoue van die woord 'pasta' beteken dat ek reeds dagdroom oor die stomende bak fettuccine gelaai met sappige poppies ragu, porcini-sampioene en vars basiliekruid wat ek vanaand gaan geniet.
Die kosfantasie word selfs meer lewendig wanneer ek, 20 km later, sien hoe die banket op my wag by die eerste voerstasie bo-op die Colle del Gallo. Hier bedien plomp ou dames en snormannetjies in mosterdgeel trui 'n fees van donkersjokolade, vars aarbeie, biscotti, kaas, salami, vrugtekoeke en vars sap. Die meeste van die plaaslike Italiaanse ryers lyk gelukkig om brandstof op te sit en aan die gang te kom, maar ek kon heel gelukkig hier bly en heeldag wei.
Ek staan alleen by 'n klipmuur en kyk gelukkig na die ander ryers wat verbykom, met gesmelte sjokolade oor my lippe gesmeer en vingers soos 'n stout skoolseun. Dis met 'n swaar hart, 'n swaarder maag en 'n wang vol aarbeie wat ek uiteindelik inknip en voorberei vir die oorblywende 130 km van heuwels en dale wat tussen my en my aandete staan.
Aan die begin bevind ek myself in 'n maalstroom van chaos
Oma-ontwerpe
Die Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi trek sy naam van die plaaslike fietsmerk Bianchi, wie se fasiliteit in Treviglio, net buite Bergamo geleë is, en die groot Italiaanse fietsryer Felice Gimondi, wat die Tour de France in 1965 gewen het, die Giro d'Italia in 1967, 1969 en 1976, en die Vuelta a Espana in 1968. Die groot man, nou 72 en steeds 'n Bianchi-liefhebber, het die dag voor die wedren vrolik met amateurryers gemeng en geduldig deur selfie na selfie geglimlag. (Lees ons profiel van Gimondi.)
Die wedloop self is 'n prettige, woes ontploffing deur die voorheuwels van die Bergamaske Alpe, wat natuurlik ryk is aan lewendige kleure. Bergamo geniet 'n ongewone klimaat wat sy somer natter maak as sy winter, wat 'n ontploffing van weelderige groen woude en digte, gekleurde blare veroorsaak wat die terrein 'n tropiese geur gee.
Die drie resiesroetes – van 89 km, 128 km en 162 km – gly verby huise in die kleur van vrugtesorbette, toringhoë kerkkloktorings en klippie-verstikte riviere. Die geleentheid het 'n totaal van 70 000 ruiters gelok sedert sy ontstaan in 1996 en dit sal hierdie somer sy 20ste bestaansjaar-uitgawe vier. Tussen 2 000 en 5 000 ryers ding jaarliks mee, en met Bergamo se Il Caravaggio-lughawe net 'n twee uur lange vlug vanaf Londen, en slegs 'n paar minute van die sentrum van Bergamo, waar die byeenkoms begin, is dit
'n eenvoudige naweekuitstappie vir Britte.
Gran Fondos word dikwels beskryf as die Italiaanse weergawe van Britse sportartikels, maar dit is nie heeltemal reg nie. Hulle het meer van 'n resieskarakter, met ryers wat tydsberekeninge en plasings pynlik ernstig opneem. Wanneer ek die Sondagoggend om 07:00 vir die wegspring in die vashouhok gejaag word, word ek omring deur 'n technicolor-troep fietsryers met seningagtige, bruingebrande ledemate, stylvolle bril, netjies afgewerkte baarde (vir die uomini) en geverfde vingernaelskleur -gepas met hul lycra (vir die donne). Wat ook al die Italiaanse ryers vandag bereik, hulle gaan dit in styl doen.
Miskien het die wasige dagbreeksonskyn en die geluid van kerkklokke my laat dink dit sal net soos enige ander Sondagoggend-spin wees. Maar sodra ons begin bevind ek myself in 'n maalstroom van chaos. Groot groepe fietsryers pyl links en regs verby my. Gille en uitroepe vul die lug.’n Ruiter geklee in die ryk blou van die Italiaanse sokkerspan begin stry met’n groep vroulike fietsryers wat gesamentlik met vuiste en vingers na hom terugbeduie. Ek is bly ek praat nie Italiaans nie. Spanne in bypassende stelle sny deur die peloton met dreigende bedoeling. Terwyl ons ooswaarts deur die geslote paaie van die stad gly, besef ek dat Italianers fietsry soos hulle ry, en kom tot die gevolgtrekking dat ek die volle 162 km-baan alleen sal voltooi eerder as om enige plek naby 'n ander ryer se wiel te gaan.
Oggendhoogtepunte
Nadat ons deur die plat, voorstedelike gemeente Gorle geskiet het, waar ons verby versorgde heinings, ongerepte tuine en Il Tricolore-vlae wapper wat in die bries wapper, kruis ons die sprankelende Fiume Serio. Die gespierde gestoei vir posisie is onverbiddelik vir die eerste 8 km totdat ons die Colle dei Pasta tref. Soos alle hope pasta, is hierdie klim aangenaam, maar moeilik om soggens eers te verteer. Dit het 'n sagte gradiënt van 4,2% oor 3,4 km, met 'n hoogtetoename van 143m, maar die uitwerking van swaartekrag is genoeg om buie te kalmeer en stadige spoed. Ons is nou omring deur wingerde, gesnoeide dennebome en populierbome en ons kan stowwerige nedersettings op heuwels en plomp berge bedek met digte blare vorentoe sien.
By Trescore Balneario – 'n netjiese dorpie wat sedert antieke Romeinse tye bekend is vir sy termiese baddens – begin die roete noord kronkel. By die dorp Luzzana aangekom, verskyn groter pieke op die horison, omhul in dun wolkies en versier met wit kolle rots wat in die sonskyn skyn.
Kort daarna kom ons aan die voet van die Colle del Gallo, 'n klim van 7,5 km wat 445 m styg teen 'n gemiddelde helling van 6%. Sommige haarnaaldjies styg tot 12%, en vir die eerste keer vandag begin die spiervesels in my bene soos warmkop Italiaanse fietsryers skree en skree.
Terwyl ons deur die heuweldorpie Gaverina Terme opstyg, loer verwarde ou Italiaanse paartjies vanaf hul balkonne na ons, terwyl skreeuende kinders agter die fietse aanjaag terwyl ons verbyry. Die hoë heinings en steil klipmure dra by tot die gevoel van versmoring wat deur die eerste groot poging van die dag meegebring is, en ek is bly om verder te slyp verby die huise van Piano waar ek 'n pragtige uitsig oor die woude hieronder geniet.
Op die kruin van die Colle del Gallo is die vanieljekleurige 'Sanctuary of Our Lady of Cyclists', 'n heiligdom waar plaaslike inwoners elke jaar op 3 Augustus 'n kersligwaak met fietse geniet, wat uitloop op al die ryers wat 'n seën uit die gees van die Madonna van Colle Gallo en, in pas met die kulinêre passie van die streek, 'n stewige bak sop.
Nadat ek die kruin afgerond het, 32 km in die rit, geniet ek die eerste vinnige afdraande van die dag, en sak 400 m in 13 km. Dit bedien 'n paar lang reguit paaie waar dit onmoontlik is om te weerstaan om laag te duik en te kyk hoe die spoed styg, maar die vreemde skerp draai keer dat ek meegevoer raak.
Ons gaan oor 'n klipbrug by die dorp Nembro en mik noord vir die lang, bestendige klim op die 946m Selvino. Hierdie chaotiese oproer van haarnaaldjies behels 'n algehele styging van 426 m oor 7,5 km met hellings wat tot 9% opstoot. Dit is dalk nie die grootste uitdaging van die dag nie, maar dit is beslis die langste. Die wedrenpadboek het my gewaarsku dit kom 'sonder 'n enkele meter vals-plat terrein'. Wanneer die haarnaaldjies inskop, voel ek of ek die lae van 'n reuse troukoek opklim. Op die bolope swoeg ek weg onder die skaduwee van blote rotswande en loer voorlopig na die skerp druppels in die kloof daaronder.
Panoramiese uitsigte maak oop aan die begin van die afdraande, wat 'n sagter, groener terrein na die noorde openbaar. Die rooi en geel kapsules van ski-hysers hang soos feestelike gors in die somerlug. Miniatuur dorpies van wit huise met terracotta dakke is sigbaar in die vallei.
Wanneer die haarnaaldjies inskop, voel ek of ek teen die lae van 'n reuse troukoek opklim.
Ongeveer 15 km se elektrifiserende afdraande lê voor voordat ons na die dorp Ambria jaag. Die laaste stukke bied van die mees skouspelagtige dramas van die dag, terwyl ons verby die brullende Torrente Ambria onder oorhangende rotswande storm en deur tonnels duik wat deur geroeste staalbalke vasgehou word.
Into the wild
Om Ambria te verlaat, ry ons parallel met die rivier totdat ons San Pellegrino Terme, tuiste van die wêreldbekende mineraalwater, bereik. Dit is 'n stylvolle valleidorpie met sonbevlekte boulevards, art nouveau-hotelle en openbare baddens, lewendig met die konstante gegorrel van die ongerepte bergrivier. Dit lyk of die natuurskoon 'n kalmerende effek op die ryers het, en ek ry nou in klein groepies saam met ander agterlopers. Min woorde word gespreek, maar om die vrag in die vallei te deel is salige verligting.
Die dorp San Giovanni Bianco merk die begin van die 806 m hoë Costa d'Olda-klim. Hierdie 10,3 km klim van 414m is gemiddeld net 4%, maar daar is 'n paar hartpompende gedeeltes teen 10% om my aan die raai te hou tot die kruin.
Sodra ons die Costa d'Olda verower, word ons geklap deur die Forcella di Bura, wat vir 8 km styg met hellings wat 7% tref. Daar is 'n panoramiese balkonpad op pad boontoe en dit bied die kans om die omgewing te geniet. Donderende watervalle tuimel aan die linkerkant van die pad. Bome klou aan die vertiginous pieke aan die regterkant. Wit kranse breek aan alle kante uit die woud. As ek nie soveel tyd gemors het om sjokolade te spot nie, sou ek in die versoeking gekom het om 'n duik in die vars water van die Torrente Enna daar naby te neem.
Die bopunt van die Forcella di Bura dui die 100 km-punt aan. Met die woeste middagson op my rug, lyk daardie laaste 60 km skielik na 'n belangrike uitdaging, so ek gebruik 'n paar gedagte-verbuigende truuks om my deur te kry. Ek weet daar is net twee klimme oor en dat die laaste 30 km afdraand of plat is, so ek flous myself moedswillig om te glo daar is nog net 30 km om te gaan. Daarna moet swaartekrag en gruis my huis toe lei.
Die volgende afdraande is gevaarlik, met 'n verskeidenheid nou en blinde hoeke en ongelyke padoppervlaktes. Wanneer ek om 'n draai in die pad draai, word ek ontmoet deur 'n koue toneel: 'n ambulans, 'n opwipskerm wat 'n beseerde fietsryer wegsteek en, voor hulle, 'n priester geklee in swart klere met sy hande in die lug. Die priester het uit 'n plaaslike kerk gekom om te help en beduie vir fietsryers om stadiger te ry, maar dit is 'n ontstellende oomblik. Ek hoor later dat die ruiter erg beseer is, maar lewendig is.
Geskud, maar gretig om voort te gaan, gaan ek voort na die voorlaaste klim, die Forcella di Berbenno, 'n 6 km-styging met 254 m se klim en 'n maksimum helling van 12%. Teen hierdie tyd begin elke knop in die pad aan my spiere knaag en melksuur versprei soos 'n bosbrand deur my kuite, glute en dyspiere.
Na nog 'n herstellende afdraande, begin ons die laaste klim van die dag na die 1 036 m Costa Valle Imagna - die hoogste punt van die baan. Die klim styg 600m oor 9km, maar met skuddings van 12% is dit moeilik om in enige soort ritme te kom. Daar is groot krake en skeure in die pad en ons gaan heiligdomme verby vir bestuurders en fietsryers wat hul lewens in ongelukke verloor het.
Ek vloek en skuim my pad na bo, maar Costa Valle Imagna is 'n gepaste plek om die dag se klim te beëindig. 'n Mooi nedersetting van suurlemoen- en perskekleurige huise, bedrywige bakkerye, klipmure en stowwerige pleine, dit bied asemrowende uitsigte oor die Bergamaske Alpe sodra ek die kruin klim. Ongelukkig is daar nog 30 km om te gaan.
Alles afdraand van hier af
In die laatmiddagsonskyn blyk die afdraande na Bergamo 'n genotvolle laaste hoofstuk van die dag se rit te wees. Na 'n rustige draai afdraand span ek saam met 'n groep veteraan Italianers om die wind van die plat gedeeltes wat terug na Bergamo lei, te pak. Ons gesels amper 5 km lank, al te gelukkig en gedehidreer om om te gee oor die eenvoudige feit dat ons mekaar nie kan verstaan nie.
Op die laaste draai jaag twee van ons groep vorentoe vir 'n naelloop, terwyl die ander twee saam met my oor die lyn rol. Die een gee my 'n hartlike klap op die rug, die ander 'n sagte klop op die helm.
Ek huppel in die Lazzaretto om 'n klein leër van Italiaanse oumas te vind wat reuse-porsies penne in plastiekbakke gooi vir die uitgehongerde ruiters. Ná 162 km se songebakte klim en hart-stop afdraande, is die regte Colle dei Pasta uiteindelik in sig.
Die besonderhede
Wat: Gran Fondo Felice Gimondi-Bianchi
Waar: Bergamo, Italië
Afstand: 89km, 128km, 162km
Volgende een: 15 Mei 2016
Prys: €32 (£24)
Meer inligting: felicegimondi.it
Hoe ons dit gedoen het
Reis
Ryanair bied retoervlugte vanaf Londen Stansted na Milaan Bergamo vanaf ongeveer £65. Fietsvervoer kos 'n bykomende £60 per pad. Vanaf die lughawe – wat
is ook bekend as Il Caravaggio of Orio al Serio – dit is 'n kort 6 km, 12-minute taxi-oordrag na die middestad.
Akkommodasie
Fietsryer het by die Hotel Cappello d'Oro gebly – 'n Best Western Premier-hotel in Bergamo se middestad. Kamers vir volgende Mei is tans beskikbaar vanaf €80 (£59) per nag, en ontbyt is 'n ekstra €3 (£2) per dag. Die hotel was bly dat ons fietse in die kamer stoor en dit is 'n kort vyf-minute rit na die begin van die wedren.
Inskrywing
Registrasie vir die Gran Fondo kos €32 (£24), wat 'n tydberekeningskyfie, truinommers, 'n sertifikaat, 'n medalje, 'n waterbottel en pastapartytjiebewyse insluit. Britse besoekers sal ook €15 (£11) moet betaal vir 'n lidmaatskapdagpas, wat multirisikoversekering insluit, en 'n geldige mediese sertifikaat moet voorlê wat bewys dat jy fiks genoeg is om deel te neem.
