Sardinië: Groot rit

INHOUDSOPGAWE:

Sardinië: Groot rit
Sardinië: Groot rit

Video: Sardinië: Groot rit

Video: Sardinië: Groot rit
Video: Sardinia Roadtrip To Italy's Best Beaches 2024, Maart
Anonim

Alhoewel nie so bekend vir sy fietsry soos sommige van sy Mediterreense bure nie, bied Sardinië ryk keuses vir die onverskrokke ruiter

Kaarte is pragtige dinge. Hul kontoere, lyne en simbole karteer geskiedenis sowel as topografie, en teken detail sowel as afstand aan. Selfs 'n gratis uitdeelstuk van die plaaslike toerismekantoor, soos die een wat ons met aankoms in Sardinië ontvang, is propvol meer intrige en romanse as die spoggerigste GPS-toestel.

Dit breek dus altyd my hart wanneer 'n hotelontvangsdame of toergids hul biro uithaal en oor 'n kaart krabbel net om die vinnigste pad van A na B te illustreer. Dit toon min respek vir die vaardigheid en moed van die ontdekkingsreisigers, navigators, vlieëniers en kartograwe wat hul lewens daaraan gewy het om hierdie lappieskombers van koördinate, hoogtes en afmetings te vervaardig. Kaarte is buitengewone artefakte en moet as sodanig hanteer word. En nou, hier is Marcello wat 'n viltpen na my 1:285 000 skaal Carta Stradale Sardegna neem en sy kleurvolle geometrie met sy onnadenkende gekrabbel ontsier.

In een sorgelose vee het hy 'n Middeleeuse kasteel, 'n marina aan die see, 'n skouspelagtige kushoek en verskeie eeue-oue historiese monumente uitgewis, insluitend Spaanse wagtorings en megalitiese grafte. En hierdie sinnelose hertekening van geskiedenis en geografie het alles ontstaan omdat ek toevallig verkoue is.

Totdat ek in Sardinië aangekom het, was ek vir twee weke nie uit op die fiets nie. Vir die eerste van daardie weke was ek hoofsaaklik aan die bed gekluister. En vir 32 opeenvolgende ure van daardie eerste week het ek stewig geslaap, tot by die oogballe gedoseer op Lemsip en parasetamol. My eerste aanval van mangriep in vyf jaar het my so swak soos 'n katjie gelaat.

Sardinië kuslyn
Sardinië kuslyn

Maar dit tel vir niks in die oë van Marcello wat, soos die meeste Mediterreense inboorlinge, eenvoudig nie die konsep van gewone verkoue kan begryp nie. Dit maak nie saak hoeveel keer ek deur gebare en woorde probeer oordra dat my liggaam nie op optimale kapasiteit funksioneer nie, ek word ontmoet deur beleefde maar onbegrip met onbegrip. Dit sal makliker wees om vla te probeer verduidelik.

‘So kan jy 'n lus voorstel wat nie te lank is nie?’ vra ek terwyl ek na die kaart wys.

‘150 kilometer,’ is die antwoord.

‘Hmm, dit is 'n bietjie lank. En dit is nogal heuwelagtig. En ek voel steeds 'n bietjie oorlaai.’

Marcello se gedagtes worstel duidelik met die abstrakte konsep van 'n virus wat veroorsaak word deur 'n gematigde klimaat. Hy herhaal: ‘150 kilometer.’

Ek neem die kaart. ‘Wat hiervan?’ sê ek en wys na 'n kronkelende wit streep wat 'n groot stuk klonterigheid afslaan. En dis toe dat Marcello met sy viltpunt slaan en honderde jare se verkenning en meting ontsier voordat hy uiteindelik aankondig: 'Dit sal dit omtrent 40 km korter maak', maar in 'n stemtoon wat impliseer dat hy nie nader daaraan is om te verstaan hoekom enigiemand moet wil so iets doen.(Onthou die kronkelende wit lyn, terloops – dit het 'n groot rol om later te speel…)

Die VIP-behandeling

Ons gasvrou Maria Cristina groet ons by ontbyt by die Villa Asfodeli-hotel met die effens senuweeagtige lug van iemand wat met 'n potensiële moeilikheidmaker te doen het.

Sardinië stop
Sardinië stop

‘En vir ontbyt bied ons iets 'n bietjie anders, want ons weet jy het spesiale behoeftes,' sê sy. Dit lyk asof sy dink dat 'n skêr en ander skerp instrumente van binne my bereik verwyder moet word net omdat ek 'n Lycra-kortbroek dra en probleme ondervind om in my klampe te loop. Maar in werklikheid omhels sy Sardinië se nuwe, verwelkomende houding teenoor fietsryers, wat rofweg opgesom kan word as: 'Ons weet julle is normale mense net soos ons, regtig.'

Soos Marcello sê, 'Hoteliers sien fietsryers 'n bietjie anders, so ons probeer hulle verseker dat hulle nie bekommerd hoef te wees nie, dat fietsryers dieselfde dinge as ander toeriste hou.'

Marcello se maatskappy, Sardinia Grand Tour, bedryf al 12 jaar avontuurroetes, maar het eers onlangs 'n merkbare groei in die vraag na padfietsrytoere gesien. Sardinië het dalk nie die roadie-reputasie of erfenis van ander Mediterreense eilande soos Mallorca en Corsica nie, maar dit beweer dat paaie en landskappe nie minder indrukwekkend is nie. Noudat ons uiteindelik op 'n roete ooreengekom het, is ek op die punt om self te sien.

Terwyl ons die hotel in die dorpie Tresnuraghes verlaat, arriveer 'n stroom onberispelik uitgekeerde plaaslike inwoners by die kerk oorkant vir die Sondagoggenddiens: jong seuns in pakke en dasse wat nie goed pas nie; giggelende tienermeisies met linte in hul hare en fone in hul hande; mans met ontwerpersonbrille en stoppels; hul vrouens wat babas vashou en bypassende handsakke. Hulle glimlag en bly. Nie een van hulle kom per fiets aan nie. Die leegheid van hul lewens skok my.

Ons verlaat die dorpie en word gou aangebied met 'n panorama van Sardinië se weskus en sy kabbelende, verskroeide heuwels. Dit is 'n wolklose, stil dag. Ons volg die pad af na die rivier Temo, en kom gou by die pragtige, bedrywige dorpie Bosa aan. Ons steek die rivier oor via 'n klipbrug voordat ons 'n doolhof van nou, geplaveide straatjies en hoë, pastelkleurige geboue binnegaan. Vir 'n Sondagoggend is dit 'n miernes van bedrywighede. Toeriste sit buite kroeë en restaurante, of dwaal tussen boktafels vol wyn en kaas (dis 'n wynfees, sê Marcello). Hulle glimlag en bly. Nie een van hulle ry fiets nie. Die leegheid van hul lewens skok my.

Sardinië daal
Sardinië daal

OK, so Marcello het vir my gesê daar kom 'n klim van 12 km, en ek voel 'n bietjie jaloers op al hierdie gelukkige, glimlaggende mense wat koffie geniet, middagete eet of wyn proe sonder die spook van 'n 12 km klim wat oor hulle dreig. Ek het dit toegeskryf aan die antibiotika wat ek nog op het en Marcello se moedswillige vandalisme van my kaart wat, selfs voordat hy sy viltpunte daarheen geneem het, geen aanduiding gegee het van iets so moeilik soos 'n 12 km bergklim nie. vroeg in die roete.

Ons het 'n macchiato buite 'n kroeg. Marcello vertel my hoe hy 'fietsry- en wyntoerisme' op universiteit studeer het. Ek dink oor hoe daardie woorde 'n paar jaar gelede nooit in dieselfde sin sou saamleef nie. Hy vertel my hoe alle fietsryers 'groot kinders van hart' is, maar hy het hard gewerk om hoteliers en ander diensverskaffers te oortuig dat hulle volwasse vlakke van diens verwag: 'Goeie kos, lekker kamers en 'n rustige nag.' Dit is hoekom Maria Cristina het was so gretig om vroeër my 'spesiale behoeftes' te bevredig.

Ons betaal die rekening en klik ongemaklik oor die klippe na ons fietse om terug te ry met die palmomsoomde rivierfront en oor die brug na 'n supermark. Die volgende dorpie is aan die bopunt van die klim, en Marcello is nie seker of sy restaurant nog oop sal wees vir middagete of nie, so ons besluit om brood, kaas en vrugte aan te vul.

Sardinië fietsry
Sardinië fietsry

Die begin van die klim neem ons aanloklik naby aan die grys, donker kasteel wat die heuwel bo Bosa oorheers. Onder sy 800 jaar oue mure is nog 'n ry boktafels besig om wyn, kos en geluk aan die toeriste uit te deel, maar die toneel word gevoelloos van my weggeraap terwyl die pad skerp na links draai. Skielik is dit net ek, Marcello en 'n pad wat op verdwyn in die hitte waas wat voorlê. Daar is nie meer glimlaggende kerkgangers of gelukkige toeriste nie. Trouens, vir die res van die dag sal daar amper geen verkeer wees nie.

Marcello vertel my dat Sardinië – wat groter as Wallis is – 'n bevolking van net 1,5 miljoen het. Dit is die tweede laagste bevolkingsdigtheid van enige Italiaanse streek. Soos ons geleidelik klim, sien ons die heuwels en rante van die eiland wat ooswaarts strek. Die gewone tekens van die beskawing – pylone, radiomaste, skoorstene, die vlek van 'n dorpie of 'n veraf vaagheid van 'n snelweg – ontbreek almal. Dit is net 'n rollende lappieskombers van struikveld, woude en kaal hange. Sy leegheid skok my.

Van McEwen na Aru

Die meeste verkeer wat hierdie gebied nog ooit gesien het, was in 2007 toe Fase 2 van die Giro d'Italia teen hierdie hellings afgedonder het op pad na 'n naelloop (gewen deur Australië se Robbie McEwen) in Bosa.

Die volgende dag se skof na Cagliari was die laaste keer dat die Giro Sardinië besoek het, hoewel Marcello optimisties is dat dit binnekort kan terugkeer danksy die wedervaringe van die eiland se gewildste fietsryseun, Fabio Aru, wat sowat 100 km suid van gebore is. hier. "Ons het hom almal ondersteun tydens vanjaar se Giro [waar hy algeheel tweede geëindig het na Alberto Contador],' sê Marcello. 'Hy het 'n reputasie gehad as 'n sterk ruiter toe hy hier gewoon het. Hy het baie van die plaaslike wedrenne gewen voordat hy na die vasteland vertrek het toe hy 18 was.’

Sardinië heuwel
Sardinië heuwel

Ek wonder of Aru ooit geoefen het op die klim wat ons nou besig is om te slyp. Dit is nie besonder steil nie, maar dit sloer vir ewig aan. Met geen verkeer of geboue langs die pad nie, is die gereelde, lui kurwes die enigste afleiding van die meedoënlose helling. Ons het gou die Sardiniese See agter ons uit die oog verloor. Voor ons lê 'n gedeelte van die vals plat die klim voor voordat dit weer opwaarts stoot. Weereens – en nie vir die laaste keer nie – word ek getref deur die leegheid en stilte van alles. Stil, dit wil sê, behalwe vir my pneumoniese gehyg terwyl ek aan Marcello se wiel probeer vashou.

Ek dink die naam van die dorpie waarby ons uiteindelik aankom, is Montresta, alhoewel die laaste paar letters op my kaart deur Marcello se viltpunt uitgewis is. Dit staan teen 'n helling wat uitkyk oor woude van kurk- en eikebome en 'n plant waarvan die bitter geur soos 'n Vicks-inhaleerder op my neusgate optree al die pad teen die klim, die asfodel, wat gebruik word om die mandjies en ornamente te weef wat te koop is in baie Sardiniese aandenkingswinkels en geliefdes van sekere soorte toeriste.

Soos gevrees is die dorpie se enigste trattoria gesluit, maar ons blus ons dors met Cokes van 'n nabygeleë kroeg. Een van die plaaslike inwoners is deftig geklee in 'n paar kniehoogte, ingewikkelde toers, gepoleerde leergangers. Ons leer by Marcello dat hy 'n skaapwagter is, en die hoepels is noodsaaklik om hom teen brandnetels in die omliggende velde te beskerm. Ek is agterdogtig. Sy beenklere lyk 'n bietjie te onberispelik. En waar is sy bokke? Seker genoeg, terwyl ons die dorpie verlaat, onthul Marcello dat dit in werklikheid die herder se afdag was, maar hy het sy beste kappies aangetrek om sy Sondag by die kroeg rond te kuier. Die pad duik afdraand vir 'n paar kilometer voor 'n skerp linksdraai en die hervatting van pligte in die klein ring soos ons 'n selfs langer 15 km opdraande begin wat ons tot by 'n rif en die hoogste punt van ons roete sal neem.

Boer van Sardinië
Boer van Sardinië

Van die golwende ruggraat van die rant af kry ons pragtige uitsigte oor Sardinië se binneland. Plattopberge styg uit welige valleie. Dit is laat lente, so die eiland se plantegroei is nog nie van sy kleure gedreineer deur die hitte en droogte nie. Soos die pad plat raak, besef ek ek is honger. Ravenous, om die waarheid te sê. Maar die enigste teken van beskawing is 'n kerk, wat op sy eie in die middel van nêrens gestaan het. Weereens is die leegheid van hierdie plek verbysterend. As die kerk nog in gebruik is, is sy Sondagaanbidders lankal weg. Aan die oorkant van die pad is 'n drinkfontein en klipbankies in die skadu van 'n boom. Ons trek af en wolf ons piekniek af. Die herstellende kragte van 'n effens fyngedrukte ham en kaas supermark baguette moet nooit onderskat word nie.

Die kronkelende bietjie

Ons kruip die volgende styging en word herenig met ons uitsig op die see. 'n Bietjie verder is die moderne heuweldorpie Villanova Monteleone, waar die Russiese ruiter (en huidige Tinkoff-Saxo-spanlid) Pavel Brutt 'n vyfman-wegbreek gelei het op pad na Bosa in die 2007 Giro. Die pad gaan voort na die gewilde kusoord Alghero, maar ons moet 'n kortpad neem - die 'squiggly white line' wat so minagtend deur Marcello en sy viltpunt 'n paar uur tevore verwerp is. Ons vind die afdraai en ontspan uit die saal vir nog 'n kort maar toetsende klim. Ons kom bo aan om nog 'n skouspelagtige uitsig oor die kus te kry, maar dit is nie die turkoois see of verre berge oorkant die Baai van Alghero wat ons aandag getrek het nie. Direk onder ons is iets baie meer opwindend.

Die pad waarop ons is – daardie ‘wit kronkelrige lyn’ wat so onaangenaam gelyk het op my kaart – spoel af na die see in 'n lang en labirintiese reeks kurwes en haarnaaldjies. Ons spandeer 'n goeie 20 minute om af te kyk en sy koers te probeer stippel, aangesien dit gereeld agter bosse bome of onder klipperige oorhange verdwyn. Dit lyk soos 'n groot grys slang wat in en uit die kreupelboom gly.

Op die kaart verdien dit nie 'n nommer nie. Dit verbind nie eens twee nedersettings nie. Dit voeg een stukkie leegheid by 'n ander. Die kaart laat ook nie reg geskied aan hoe kronkelend en uitgestrek hierdie stuk asf alt eintlik is nie. Soos ek by ontbyt gesê het, is kaarte wonderlike dinge, maar daar is sommige paaie, selfs hulle kan nie die opwindende, magiese aard van vasvang nie.

Sardinië onderdak
Sardinië onderdak

Nodeloos om te sê, die afdraande is 'n plesier. Ek voel hoe my slym spinnerakke vir eens en vir altyd weggewaai word. Onder sluit ons by die kuspad terug na Bosa. Die pret is nog nie klaar nie, want hierdie 36 km stuk pad is 'n rollercoaster, kruinende ruwe kranse en langs afgeleë inhamme. Die rif bokant my is besaai met die ruïnes van wagtorings wat deur die Spanjaarde gebou is tydens hul 400-jarige heerskappy oor die eiland. Naby die top van die langste golwing, na amper 10 km met net 'n paar kort blaaskans, kry ek die eerste tou van verkeer sedert ek Bosa verlaat het: 'n konvooi toeriste wat bergfietse ry en tekkies en sonhoede dra.

Pleks daarvan om ons roete deur die skilderagtige strate van Bosa terug te trek, gaan ons voort vir 'n paar kilometer langs die kus, waar die pad skielik by 'n groot rotsmuur tot 'n einde kom. Die laaste 7 km van ons rit sal stewig opdraand wees.

Met my asemhalingsgange wat net so verstop voel soos in weke, begin ek en Marcello mekaar met oorgawe aanval. Hy het die voordeel om te weet waar die steil stukkies is - hy loods een aanval net soos 'n '10%'-teken in sig opdoem - maar ek het die stukrag van 'n wrok wat die hele dag onder die warm Mediterreense son gevier het. Toe ek hom na die 'finish line' buite ons hotel piep, het ek uiteindelik wraak geneem dat hy my kaart sewe ure vroeër met sy viltpen onteer het.

Doen dit self

Reis

Die naaste lughawe aan Tresnuraghes op Sardinië is Cagliari, wat vanaf die VK deur verskeie lugrederye bedien word. Die vervoertyd na die dorpie is ongeveer twee en 'n half uur. Alternatiewelik kan jy na Olbia vlieg, wat in die noordooste van die eiland is, maar dit sal ongeveer 'n uur by jou oordragtyd voeg.

Akkommodasie

Ons het by die bekoorlike, familiebestuurde Villa Asfodeli Hotel (asfodelihotel.com, verdubbel vanaf £60 B&B per nag insluitend fietshuur) in die middel van Tresnuraghes gebly. Behalwe om voorsiening te maak vir fietsryers se 'spesiale behoeftes' met 'n ruim buffet-ontbyt, bied die hotel 'n volledig toegeruste fietsstasie waar jy 'n padfiets kan huur of jou eie kan diens. Die hotel spog met pragtige tuine en 'n swembad wat oor die Sardiniese See uitkyk.

Vir kos is daar 'n pizzeria langsaan, of jy kan die 7 km aflê na die rivierdorpie Bosa waar daar 'n verskeidenheid restaurante is. Ons het 'n slap-op-ete van Sardiniese spesialiteite geniet – insluitend see-egels, tuna-carpaccio en inktvis in sy eie ink, afgespoel met 'n bottel van die plaaslike Nieddera-rosé – vir €30 per kop by die Borgo Sant'Ignazio-restaurant in die ou ou dorp.

Dankie

Dankie aan Marcello Usala vir die reël van die logistiek van ons reis. Sy maatskappy, Sardinia Grand Tour, bied begeleide en selfgeleide fietstoere om die eiland, insluitend hotelverblyf en fietshuur. Begeleide toere van sewe nagte, insluitend lughawe-oordragte, verblyf en die meeste etes, begin vanaf € 1 090 (£ 776). Meer besonderhede by sardiniagrandtour.com.

Aanbeveel: