Big Ride: La Gomera
Ondanks 'n paar op- en afdraandes, vind fietsryer ware liefde op die 'vergete' Kanariese Eiland La Gomera
- Inleiding
- Die Stelvio-pas: die wêreld se wonderlikste padklim
- Colossus of Rhodes: Big Ride Rhodes
- Ry die beste pad ter wêreld: Roemenië se Transfagarasan-pas
- The Grossglockner: Oostenryk se Alpe-reus
- Slaying the Beast: Sveti Jure groot rit
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Chasing perfection: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Ierse grense groot rit
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Groot rit: Col de l'Iseran
- Noorweë groot rit: fjords, watervalle, toetsklim en ongeëwenaarde uitsigte
- Toppe en terugskakelings: Groot rit Turini
- Ry die Colle del Nivolet, die Giro d'Italia se nuwe berg
- Groot rit: Op die hange van Gran Sasso
- Big Ride: In die lug op die Pico del Veleta
- Big Ride: Sonskyn en alleenheid op die leë eiland Sardinië
- Groot rit: Oostenryk
- Big Ride: La Gomera
- Big Ride: Colle delle Finestre, Italië
- Cap de Formentor: Mallorca se beste pad
- Big Ride: Mount Teide, Tenerife
- Verdon Gorge: Europa se Grand Canyon
- Komoot-rit van die maand nr.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Wind en reën vir 'n stryd met die pavé
Dit was liefde met die eerste oogopslag – ek het nog nooit kurwes so kronkelend, aanloklik en geheimsinnig gesien nie. Ongelukkig was my vrou by my, so ek sou tot die volgende dag moes wag vir 'n nader kyk. Ek het die plaaslike bus geneem en 'n bejaarde Duitse stapper na 'n vensterstoel geslaan.
Behalwe om die uitsigte te geniet, het ek geluister vir elke verandering van toonhoogte en tjank in die enjin.
Behalwe vir 'n paar gedeeltes waar dit gelyk het of die ratte onder die spanning sou begin rook, het die hellings konstant en hanteerbaar gevoel. Die padoppervlak het glad en onbevlek gelyk.
En toe het 'n blik na my regs na net 5 km my liefde verseël: die uitsig terug in die vallei af toon 'n reeks draaie wat na 'n groep helderkleurige geboue oopvou en, glinsterend oor die see, omhul in 'n strawwe stralekrans van wolk, die sneeu-gestreepte silhoeët van berg Teide.
In die middel van 'n romantiese wegbreek met my vrou, het ek die pad van my drome gevind.
Maar my liefde sou onbeantwoord bly totdat ek met 'n fiets kon terugkeer.
'n Jaar later is ek terug op die Kanariese Eiland La Gomera met 'n Pinarello Razha en 'n 106 km-roete wat na my Garmin opgelaai is.
Voorwerp van begeerte
Soos die veerboot vanaf Tenerife die hawe van San Sebastián de la Gomera nader, versnel my pols.
Sal die voorwerp van my begeerte van 'n jaar gelede nog die vermoë hê om opgewonde te raak?
Daar is dit, kronkel opwaarts vanaf die dorp se mengelmoes van pastelkleurige huise langs die een kant van 'n diep kloof na onsigbare, misomhulde pieke.
Wat my verbeelding 'n jaar gelede aangegryp het, was hoe 'tropies' dit alles gelyk en gevoel het, al is die Steenbokskeerkring etlike honderde myl verder suid en ons is steeds tegnies in Europa.
Die busreis 'n jaar tevore het my net 15 km na die eiland se binneland geneem – daar is nog soveel vir my om te sien.
Om saam met my te ry, sal Marcos Delgado van Tenerife Bike Training wees.
Die meeste van sy toere vind plaas in die skadu van berg Teide waar Marcos en sy broer Alberto 'n bietjie van 'n reputasie ontwikkel het dat hulle die professionele mense wat daar oefen, agtervolg.
Onlangse fotografiese verowerings het Rigoberto Uran, Fabio Aru en Chris Froome ingesluit: 'Hy was baie vriendelik, was bly om te stop en met ons te praat, anders as Alberto Contador, wat 'n bietjie arrogant was.'
Twee keer per jaar bring Marcos 'n groep na La Gomera vir 'n driedaagse reis. 'Ons sal probeer om die beste dele daarvan binne 'n dag te doen,' sê hy terwyl ons dok.
‘Dit is net sowat 100 km, maar daar sal baie geklim word, so kry 'n goeie nagrus.’
Ek doen dit, maar voor ek die volgende dag vertrek moet ek die toerismekantoor besoek om 'n permit te gaan haal.
Die kleinskrif
Dit is 'n dig getikte dokument van drie bladsye met verskeie amptelike stempels en handtekeninge. My naam is gedruk te midde van die Spaanse regsjargon.
Dit lyk soos iets so onheilspellend soos 'n laaste wil en testament, maar gee ons in werklikheid bloot toestemming om kommersiële aktiwiteite uit te voer – dit wil sê, 'n paar foto's vir 'n tydskrif te neem – in die Garajonay Nasionale Park, wat 40 dek. vierkante kilometer van die eiland, is 'n UNESCO-beskermde terrein en is die enigste reënwoud in Europa.
Terwyl ek die kleinskrif ondersoek om seker te maak dat Fietsryer nie met 'n massiewe administrasiefooi of 'n lewenslange intekening op Fabulous Flora gesteek sal word nie, vra die vriendelike vrou agter die lessenaar my watter tipe fietsry ons gaan doen.
Pad, sê ek. Ag goed, antwoord sy en verduidelik hulle probeer meer padies na die eiland lok omdat ons baie minder omgewingsimpak het as ons bergfietsry-neefs.
Formaliteite afgehandel, dit is tyd om fiets te ry.
Ons knip in, en die klim begin net drie blokke van die toerismekantoor af.
Die pad kronkel uit San Sebastián en sal sy opwaartse trajek vir die volgende 27 km voortsit, wat ons van seevlak tot byna 1 400 m neem.
Om dit in perspektief te plaas, is daar min klassieke Grand Tour-klimme so lank, en die klim wat ons gaan aanpak, is vergelykbaar met die klim van die Col de la Madeleine of Croix de Fer.
Om uit 'n Skotse winter te kom waartydens die hoogste wat ek skaal skaars 400 m was, hoop ek dat Marcos – tans in opleiding vir die Lanzarote Ironman – sag met my sal wees.
By wyse van aanmoediging sê hy hy sal my trakteer met 'n glas ' leche con miel de palma ' bo-op. Ek is nie seker of melk met palmboomheuning die grootste aansporing is om myself aan die daaropvolgende pynfees te onderwerp nie.
Land van melk en heuning
Toe ons die punt bereik waar my bus 'n jaar gelede van die hoofpad afgedraai het, voel dit of my liefde – of wellus – uiteindelik vergeld is.
Terwyl die busreis 'n reeks skokkende swaaie was terwyl die bestuurder gesukkel het om die regte ratte te vind, en my sienings is verbloem deur 'n toergroep Duitsers wat met hul rugsakke en wandelstokke om ruimte veg, hier op die fiets is alles glad, stil en opgeruimd.
Die gradiënt was konstant en het rondom 6% gesweef, wat my in staat stel om die uitsigte in alle rigtings te geniet sonder om my ritme te breek.
Ons nader die bopunt van 'n rif, waarvan die kante in diep barranco's of klowe aftuimel.
Die woord 'vallei' is te mak om reg te laat geskied aan die kronkelende, skeurige landskap wat deur miljoene jare se gewelddadige seismiese aktiwiteit gebeeldhou is.
La Gomera is Radiohead na Mallorca se Coldplay.
Die eiland is skaars 25 km in deursnee, tog beteken sy bergagtige topografie – wat soos 'n jellievorm lyk – daar is niks so eenvoudig soos 'n mooi, plat kuspad nie.
In plaas daarvan word sy handjievol kusgemeenskappe verbind deur paaie wat opwaarts loop en op 'n hoogte van byna 1 400 m in die sentrale plato van die Garajonay Nasionale Park ontmoet voordat hulle weer na die see toe duik.
Ons het nog nie eens die reënwoud bereik nie, maar dit voel reeds tropies vanweë die oorvloed wilde blomme, kaktusse en reusagtige palms wat op die berghange sprei.
'n Bordjie wys af en toe na 'n paadjie of spoor wat van die pad na een of ander ongesiene nedersetting, plaashuis of piesangplantasie lei.
Dit is maklik om te glo ons is op die rand van Europa.
Laaste oproep
La Gomera was waar Columbus sy laaste voorrade aangeneem het voordat hy vaar op soek na die Nuwe Wêreld, en vandag bly die eiland 'n beginpunt vir trans-Atlantiese seil- en roeipogings.
Terwyl die gradiënt verslap en ons 'n gedeelte van vals plat bereik, kyk ek agter my.
Teide sweef bo 'n mar de nubes – see van wolke – op die horison, en lyk anderwêrelds in die vroeë oggendsonlig.
Marcos verseker my dat daar nog baie meer asemrowende uitsigte oor die vulkaan sal wees tydens ons rit.
Hy sê ook vir my dat die eilandbewoners van La Gomera na Teide verwys asof dit aan hulle behoort, nie Tenerife nie, want hulle het die beste uitsigte daaroor.
Ons het 15 km aangeteken teen die tyd dat ons by 'n krans-kafee intrek.
Ek is nie regtig gereed vir Marcos se beloofde lekkerny van melk en heuning nie, so kies eerder vir 'n café con leche.
Ek dobbel op kafeïen eerder as kalorieë om my die laaste 10 km op te kry tot by die hoogste stuk pad op die eiland.
Voor dit egter, sê 'n toename in die aantal toeristebusse vir ons dat ons een van die skouspelagtigste landmerke op die eiland nader.
Die pad kom uit 'n sny tussen twee walle om die Roque Agando te openbaar, 'n kolossale, koeëlvormige vulkaniese uitloper.
Dit is die mees prominente van vier vulkaniese proppe wat die grens tussen twee diep barranco's definieer, en ons vind onsself skielik die middelpunt van aandag van selfiestokkies wat toeriste swaai wat nie verwag om 'n paar padfietsryers in hierdie skaars omgewings te sien nie.
