Fietsryer ry na die Wicklow-berge suid van Dublin om die room van Ierse ry te proe
Hoofstede met berge naby is bekoorlike liggings, en Dublin is een so 'n stedelike toevlugsoord. Dit is wonderlik vir diegene wat daar woon, maar ook baie gerieflik vir die res van ons, want dit is 'n maklike hop na die goed bediende lughawe, gevolg deur 'n vinnige 30 minute se ry vanaf die middestad na die beste rygebied. Die heuwels ter sprake is die Wicklow-berge, die grootste gebied van aaneenlopende hoë grond in Ierland, wat 420 miljoen jaar gelede gevorm is deur die botsing van die Noord-Atlantiese en Europese kontinentale plate. Die laaste ystydperk het uitstekende werk gedoen om die pragtige landskap af te rond, met klimme wat taai genoeg is om enige fietsryer se vermoë te toets. Die klimaat is natuurlik tipies Iers en beskryf as 'sagte, klam somers en koel, nat winters'. Fietsryer besoek egter middel September, en wonderbaarlik lyk dit of ons op 'n warm en sonnige herfsdag getrakteer word. Paul (Iers) en Raul (Mexikaans/Iers), wat albei by Harry's Bikes in Dublin se middestad werk, lei my en my rymaat Dan na die beste rypaaie. Ons ontmoet hulle by Poppies Cafe in Enniskerry vir koffie en voorrit-tjeks.
Uit die hek
Enniskerry word beskryf as die 'poort na Wicklow, die tuin van Ierland', wat na 'n ideale plek vir ons klink om in te knip. Wat minder idillies uit 'n opwarmingsoogpunt is, is die dorpie se ligging by die onderkant van die Glencree-vallei, diep in die Wicklow-graniet gesny deur die Darglerivier ('n onomatopoei, sekerlik). Die ligging beteken dat ons dadelik 'n skerp klim uit die vallei getref het, wat ekstra speserye gegee word deur Paul wat my uitvra oor werk by Cyclist. Ek probeer 'n skyn van kalmte behou terwyl ek in staccato-sinne praat tussen groot, skaars vermomde in-asems. Paul is 'n voormalige Ierse Nasionale bergfiets- en fietsry-kampioen en het nou sy hand gedraai om plaaslike wedrenne in hierdie dele te wen, so dit lyk net regverdig dat ek sodra die geleentheid opduik die gesprek omdraai en hom laat praat. Ons gaan verby die afdraai na die Powerscourt Estate (wat spog met bekroonde tuine en Ierland se hoogste waterval op sy terrein) veilig in die wete dat meer uitgestrekte landskappe op ons wag, en ons sal ook nie watervalle op hierdie rit misloop nie.
Na 4 km, en ten volle opgewarm deur die onmiddellike klim, begin ons die afdraande na Ballybawn Cottages en kry ons eerste blik op wat die Wicklow-berge te bied het – in die vorm van die Groot Suikerbrood-berg. Alhoewel dit op 501m hoog meer as 400m minder is as Wicklow se hoogste (Lugnaquilla, 925m), word dit steeds as een van die 'Marilyns' geklassifiseer - wat beteken dat dit 'n geologiese 'prominensie' van die omliggende landskap van 150m of meer het. (Die naam is 'n woordspeling op die Skotse Munros). Onderaan ons kort afdraande draai ons regs op die R755 om ons roete suid voort te sit na Roundwood en Laragh. Ons begin klim en deurkruis teen die flanke van die Groot Suikerbrood, hoewel sy beroemde prominensie van hierdie kant af grootliks versteek word deur die heinings aan ons linkerkant. Met die klim klaar kruis ons 'n kort plato en val in 'n twee-twee-kettinggang vir die lang, sagte afdraande na Laragh, wat deur Roundwood en die Coach House-kroeg aan ons linkerkant gaan, waarna ons oor 50 km sal terugkeer vir middagete. Dis 'n kans om ons bene uit te draai, wat dien as 'n welkome ruskans na die skerp begin van die rit. Ek is nog steeds sy-aan-sy met Paul, maar ek kan hoor hoe die Mexikaanse/Ierse lilt van Raul vir Dan vertel van sy lewe as polisieman in Mexiko, en hoe hy besluit het om na Dublin te trek as gevolg van die gevare daarvan beroep by die huis.
Ons gaan Laragh binne en stop om te hergroepeer buite die Glendalough Fayre-kafee, maar besluit om aan te gaan eerder as om aan nog 'n koffie te smul. Die meeste besoekers aan hierdie gebied sal hier wees om Glendalough self (die Glen of Two Lakes) te besoek en een van Ierland se voorste toeriste-aantreklikhede te inspekteer – 'n kloosternedersetting wat die woonplek was van St Kevin, 'n dierevriendelike asketiese kluisenaar
gebore omstreeks 500 nC en 'n belangrike figuur in Ierland se Christelike erfenis. Daar is baie verhale oor St Kevin, miskien die bekendste is hoe toe 'n merel in sy uitgestrekte palm beland terwyl hy in een van die twee mere gestaan het, hy heeltemal stil gebly het vir die weke wat dit die voël geneem het om 'n nes daar te bou, lê sy eiers en vlug die kuikens. Eers toe die nes weer leeg was, het hy beweeg.
In 1996 het die digter Seamus Heaney 'n gedig daaroor geskryf genaamd 'St Kevin And The Blackbird'. Nog 'n minder romantiese storie oor St Kevin is dat hy om sy vroomheid te verdedig eenkeer 'n vrou verdrink het wat hom probeer verlei het, ook in een van die mere in sy Glen.“Michelle Obama en haar dogters het Glendalough besoek toe hulle in 2013 verby was vir die presidensiële besoek aan Ierland,” sê Raul. “Ek het daardie dag hier rondgery en dit het nogal lank geneem vir al die veiligheidskonvooi om verby te kom. Maar dit is onwaarskynlik dat ons van nou af veel verkeer sal sien.’
Op en by hulle
Ons roete uit Laragh neem ons na die hartjie van die Wicklowberge Nasionale Park op die stil Old Military Road – gebou in die nasleep van die 1798-rebellie om die Britse leër te help om die rebelle wat in die berge weggekruip het, neer te sit. Geen pad hier rond bly lank plat nie en ons is binnekort in 'n ander klim. Soos ons die bome van die vallei skoonmaak, word ons getrakteer op die uitgestrekte gesig van die asf alt wat voor ons uitstrek in 'n lang sagte links-na-regs-boog soos dit die heuwel aan die regterkant volg. Intussen openbaar die Glenmacnass-waterval hom aan die linkerkant en tuimel vir 'n druppel van 80m in 'n wye, vlak waterval oor die gladde graniet wat die rots van die Wicklow-berge vorm. Verby die waterval en die klim gaan voort. Links van ons is nou die donkergroen van 'n denneplantasie wat dan plek maak vir die soort uitgestrekte heide-uitsig wat die omgewing sal tipeer waarin ons die volgende 30 km gaan verlustig. Ons gaan onder die Carrigshouk-piek aan ons linkerkant (572m) verby en deur nog 'n denneplantasie terwyl die verlate enkelspoorpad lui-lui vorentoe kronkel en nou sagter klim. Dan na nog 'n paar kilometer bevind ons ons in 'n pragtige wildernis. Daar is nie 'n boom in sig vir die hele, uitgestrekte 360°-panorama nie en, miskien soos al die indrukwekkendste landskappe, is dit die soort plek wat so somber en voorspelbaar kan wees as wat dit pragtig is, gegewe verskillende toestande. Paul bevestig my gedagtes. "Ek was al hier op baie oefenritte wanneer dit nul grade was en met winde wat jou van jou fiets afwaai," sê hy.“Om eerlik te wees, jy sien dit nie dikwels so mooi soos hierdie nie.” So ons dank ons gelukkige sterre en koester in die eindelose uitsig terwyl ons langs die pad rol, wat gelyk maak en 'n dowwe streep in die heide trek voordat dit verdwyn heelpad oor die horison.
‘Dit is soos iets van 'n poskaart,' sê Dan met 'n groot glimlag. “Maar daar is 'n soort wreedheid aan die vorm van die landskap – asof dit deur woeste winde geteister is, wat die veengrond geskeur het en bome van die heuwels gestroop het.” Mooi gestel. -padaansluiting in die hartjie van die hoogste deel van die Nasionale Park. Ek wonder innerlik wie Sally is of was, maar dit blyk dat die naam waarskynlik van die oorspronklike Ierse naam kom, Bhearna Bhealach Sailearnáin, wat na bewering vinnig vertaal word as 'Pad deur die gaping waar die wilgers is', met die Sally-deel bloot 'n kort verengelsde weergawe van Sailearnáin. Van Sally Gap af is dit byna volmaakte hoëspoed dalende gebied met net sagte draaie en genoeg helling om trap futiel te maak, maar nie so steil dat ons die remme moet gebruik nie. Ons het vir 10 km of meer nie 'n motor gesien nie. Na 2 km se opwindende afdraand op al hoe meer stamperige paaie duik ons verby nog 'n paar denne en rem dan hard vir 'n regs klap oor 'n klipbrug en bons terselfdertyd uit die saal vir 'n pittige klim wat ons na nog 'n skouspelagtige uitsigpunt sal neem.
Die room bo-op
Lough Tay – of ‘Guinness-meer’ – lê tussen die Djouce- en Luggala-berge (Luggala is ook plaaslik bekend as 'Fancy-berg'). Die water is so 'n donker skakering van bruin dat die Guinness-familie wat die grond besit wit sand uit Italië ingevoer het om 'n romerige kop op die meer te skep. Dit word gevoed deur die aangename Cloghoge-rivier, en dreineer dan in Lough Dan, wat ons in die verte regs van ons kan sien glinster. Die pad klim steil met Lough Tay onder ons en 'n lae droësteenmuur sorg vir ononderbroke kykgenot. Die enigste afleiding op die klim is 'n opeenvolging van klassieke motors wat teen die heuwel afkom terwyl ons opwaarts swoeg, en ons hoop dat hul ou remme werk en dat die bestuurders nie te veel afgelei word deur die skouspelagtige uitsigte vanaf die smal pad nie. Ons kon hulle beswaarlik blameer as hulle was. Baie van die Luggala Estate-grond waardeur ons gaan, word besit deur die Guinness-familie, bekend vir die broueryk (sien paneel, regs). Die landgoed is gebruik in die verfilming van Braveheart en Excalibur, en dit is maklik om te sien hoekom met sy uitgestrekte en ruwe houding. Dit het ook in die 1974-wetenskapfiksie-klassieker, Zarzoz, verskyn, met Sean Connery in slegs sy tweede post-Bond-rol. (Ek het ook nie daarvan gehoor nie).
Terwyl ons na die kruin van die klim hyg, kyk ons 'n laaste blik op die Guinness-meer voordat ons 'n 4 km afdraande terug na die R755 begin. 'n Regsdraai en 5 km later arriveer ons weer in Roundwood vir ons vertraagde middagete stop by die Coach House. Met vol mae en geeste gedryf deur die wete dat ons die Wicklow-berge op hul absolute beste gesien het, stap ons terug noord na ons beginpunt, knik na die Groot Suikerbrood, hierdie keer aan ons regterkant, terwyl ons verbykom. Op die laaste klim na Enniskerry laat Paul vandag vir die eerste keer los en verdwyn teen’n ontstellende spoed in die verte toe ek en Dan, Raul en ek die kumulatiewe effekte van die uitdagende Wicklow-topologie begin voel. Enniskerry wemel van klassieke motors soos ons weer die dorpie binnegaan en ons stap verby tweedede mense met uitgebreide snorre terug na Poppies, laai die kar op en maak die kort stappie van die berge af na ons Dublin-hotel, waar, natuurlik, 'n paar pinte Guinness wag. Dit smaak nie dieselfde op die vasteland nie, jy weet…
Akkommodasie
Ons het by Dublin se Royal Marine Hotel (royalmarine.ie) gebly wat oor die hawe uitkyk en binne stapafstand van Dublin se verskeidenheid gasvryheidsopsies is.
Dankie
Dit is waar wat hulle oor Ierse gasvryheid sê. Almal wat ons ontmoet het was super vriendelik en tegemoetkomend. Spesiale dank aan Paul O'Rielly en Raul Crenier van Harry's Bikes wat ons om die roete gelei het, en aan Frank Moore wat Richie die fotograaf bestuur het. Ook aan Failte Ireland, die National Tourism Development Authority and Tourism Ireland (ireland.com) en aan Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick en Abby Kidd vir die hulp met reëlings.
