Omring deur druïde en bewaak deur veldwagters, wys Somerset's Cheddar Gorge dit het baie meer om te bied as sider en kaas
Ons rit begin in Wells, wat, afhangend van met wie jy praat, óf 'n dorp óf die kleinste stad in Engeland is. Wells het 'n katedraal, St Andrew's, en dus voldoen dit vir sommige mense aan die kriteria vir stadstatus, maar dit het 'n bevolking van net 11 343.
Ons sit in 'n binnehof wat uitkyk oor Wells-katedraal en ek voel die behoefte om die definisie van 'n stad te debatteer. My rymaat vir die dag, James (beter bekend as Shell), toon sy belangstelling in die onderwerp deur in die verte af te staar.
Die 1,12 vierkante myl City of London spog met 'n katedraal van sy eie, St Paul's, en met net 7 375 inwoners kan dit Wells 'n lopie gee vir sy geld in die kleinste stadsbelange, hoewel dit kan afhang van of jy voel dit kan geskei word van die uitgestrekte metropool van Groot-Londen wat dit omring. Ek kyk na Shell vir sy insette oor die onderwerp, maar dit lyk asof hy besig geraak het deur 'n merk op sy skoen. Ek neem dit as 'n teken dat hy gretig is om meer oor ons huidige plek te leer.
‘Die katedraal,’ sê ek vir hom, ‘behalwe dat dit niks minder as pragtig is in sy gotiese klere en rollende grasperke nie, is die tuiste van een van die oudste meganiese horlosies in die wêreld. Trouens, net soos Wells se aanspraak dat hy die kleinste stad in Engeland is, kan dit heel moontlik die oudste horlosie in die wêreld wees, was dit nie vir besware van die gemeente Salisbury nie, wat reken dat hul 1386-horlosie …'
Voor ek kan voortgaan, kort Shell my kort. ‘Gaan ons op hierdie rit of nie?’ vra hy geïrriteerd.
‘Maar ek het nie by die bietjie uitgekom oor Vicar’s Close, die oudste middeleeuse straat in Europa, wat net daar onder is nie,’ sê ek. 'Of Operasie Mincemeat…'
As 'n vlootman word Shell se belangstelling vir 'n oomblik geprikkel deur die melding van Britse spioenasie, en ek word 'n kort uitstel gegun.
‘Wel, in 1942 was die Geallieerdes gereed om 'n aanval in die Middellandse See te loods wat die begin van die einde vir die Duitsers kon laat ontstaan. Die nodige pad deur Sisilië was egter 'n al te voor die hand liggende keuse, so die Geallieerdes het geweet die Duitsers sou gereed wees. Hulle het 'n lokmiddel nodig gehad. Weer die MI5-agent Charles Cholmondeley se gewaagde plan om die Duitsers te mislei om die dooie liggaam van 'n Geallieerde soldaat te onderskep waarop hoogs geheime oorlogsplanne geplant sou word.
‘Ná maande se werk is die toneel ingestel. 'n Ongelukkige Walliese seun is uit die graf gepluk, geklee as 'n leërmajoor en sy aktetas is gevul met valse inligting wat betrekking het op voorgestelde aanvalle deur Sardinië, Libië en Egipte, maar, veral nie Sicilië nie.“Major William Martin” is toe van 'n duikboot 'n paar kilometer van die kus van Spanje oorboord gegooi, waarna hy op die strand in Huelva gedryf het om deur 'n visserman opgetel te word. Die visserman het die lyk ywerig na die Duitsers geneem, hulle het die papiere gelees en haak, lyn en sinker daarvoor geval. En die res is geskiedenis,’ eindig ek triomfantlik.
‘Wat het dit met Wells te doen?’ vra Shell.
‘Charles Cholmondeley het hier afgetree, sien,’ sê ek. 'Min het enigiemand destyds geweet dat die lang ou met die snor wat in die stad rondgedwaal het, hulle omtrent van die Nazi's gered het. Hulle het hom net geken as 'n grassnyerverkoper. Stel jou dit voor!’
‘Kan ons nou gaan?’ sê Shell.
Daar is iets omtrent Blighty
Vol eiers van vanoggend se ontbyt, en gelaai met 'n paar opgeraapde gebak van die hotelbuffet, vertrek ons deur Wells se nou geplaveide straatjies na die nege-uur klokke van die katedraal se horlosie (het ek genoem die horlosie is nou elektronies gewikkel nadat sy laaste bewaarder in 2010 afgetree het?). Soos alle goeie landelike provinsies, neem dit nie meer as 'n paar minute vir die vroeë oggendgewoel van die dorp (stad?) sentrum om in netjiese rye kothuise en stil plattelandse paaie te vereenselwig nie.
Ons eerste heuwel van die dag is op die Old Bristol Road, wat in fase 6 van die 2011-toer van Brittanje verskyn het. Daardie dag het 'n herlewende Lars Boom van die Nederlandse span Rabobank (artikel vir die eerste keer gepubliseer in Mei 2014) die oorwinning na Wells geneem, wat die Britse Sky-ryer Geraint Thomas se GC-hoop laat verdwyn het toe hy 1m 24s agteroor geëindig het ná 'n ongeluk (Boom sou later voortgaan om te wen die goue trui). Vandag pak ons hierdie eerste kategorie klim van die ander kant af, en ek besef vinnig hoe Boom et al dit reggekry het om meer as 100 kmh te klok toe hulle van die teenoorgestelde rigting af in Wells geduik het. Alhoewel hierdie kant gemiddeld op sowat 6% staan, kry dit dit reg om plek-plek tot 16% te skop, en ons bene begin so vroeg in die rit kla oor die moeite. Maar binnekort kry ons dit reg om 'n skyn van ritme te vind, al is dit 'n stadige een, en dit is nie lank voor my hartklop stabiliseer en die uitsig kan inneem nie.
Omdat ek gelukkig genoeg was om in verskeie skilderagtige uithoeke van die wêreld vir fietsryer te ry, is ek getrakteer op 'n paar nogal vooraanstaande panoramas, maar maak nie saak waar ek was nie, daar is 'n ongeëwenaarde kwaliteit aan Brittanje se groen en aangename platteland. Droë klipmure omsingel bosse van as, terwyl die haas af en toe in en uit die heinings spring. Wanneer die son skyn en daar niks anders is om te doen as om te ry nie, is daar geen plek soos tuis nie.
Die Ou Bristol-pad gaan verder tot in die Mendip-heuwels, maar ons is gretig om by Cheddar-kloof te kom, so as die teerplato's draai ons af na die B-pad wat deur die kloof na Weston-super kronkel. -Merrie.
In die afgrond in
Selfs voor ons daar aankom, is dit duidelik wat kom. Tekens wat draaie in die pad aandui, stadige spoed bepaal en waarsku teen vallende klippe stippel die rand terwyl die natuurskoon 'n skielike verandering van Watership Down na Lord Of The Rings-land maak.
Die kloof self is oor die loop van 1,2 miljoen jaar geskep, danksy 'n reeks periglacial periodes (soos jy dalk opgemerk het, is ek in volle fassinerende feitemodus tydens hierdie rit). Alhoewel 'n uitgebreide netwerk van grotte diep onder die aarde lê, het die uiterste koue daartoe gelei dat hulle met bevrore puin en ys geblokkeer is. Dus, wanneer die kort somers aanbreek, sou die oppervlakys smelt, maar omdat dit nêrens heen kon dreineer nie, sou dit 'n rivier vorm bo-op die heuwel wat uiteindelik diep in die kalksteen gekerf het. Die warmer interglasiale periodes wat gevolg het, het die grotte skoongemaak en die rivier laat wegvloei om die diep, ruwe litteken wat vandag bestaan, te openbaar.
Hoewel dit vroeg op 'n Dinsdagoggend is, word die pad al hoe besiger; 'n herinnering aan nie net hoeveel toeriste Cheddar Gorge lok nie, maar ook van net wat 'n mens moet verwag wanneer jy op sulke plekke ry: daar is net een pad in en een pad uit.
Afgesien van die motors, ry 'n besigtigingsbusdiens op en af met die kloof se hoofstrek van 3 km na die grotte en die kafees in sy trog. Dit is nie lank nie of 'n dubbeldekker het ons verontwaardig getoer. Maar as ons van die rowwe en tuimel van die stad pendel, dink ons niks daarvan nie, en gaan voort op ons vrolike pad na die bodem van die kloof deur die kronkels en rondings, onder die toringhoë rotsmure.
Omdat ons weet dat die toer van Brittanje deur die Cheddar-kloof in die teenoorgestelde rigting gery het, voel ons dit sal lomp wees om nie die ander kant van die kloof 'n slag te gee nie, so as die pad sy laagste punt bereik, draai ons stert om aan te pak die eerste kategorie klim na die kloof se oostelike ingang. Dit gaan goed – die stewige, struikgekapte kalksteenkranse eb weg soos ons vertikale meter na vertikale meter daarin sit, maar voor ons te selfvoldaan kan raak, omg ons 'n stywe haarnaald twee-naas net om dieselfde bus weer teë te kom.
Ons ontvang ons tweede gegrom van die dag van die busbestuurder wat ons uit sy glaskapsule aangluur. Ons glimlag terug en trek in 'n lêplek om brandstof te vul, net vir ons kontemplatiewe gel-suig om onbeskof onderbreek te word deur 'n patrollerende veldwagter. Anders as Tolkein se Rangers, reis hierdie een in 'n Land Rover en is daarvan aangekla dat hy die kloof bewaak.
Ons is nie seker of sy aankoms die gevolg is van een of ander sesde sintuig wat oor jare geslyp is om potensiële probleme op sy pleister op te spoor nie, en of hy deur die busbestuurder op sy knetterende CB-radio ontbied is, maar dit lyk of hy geen te beïndruk met ons.
Die veldwagter stap na ons toe. 'Mooi fietse,' sê hy en steek 'n groot hand uit om een op te tel. "Hmm, dis lig," sê hy met 'n kommerwekkende glimlag. ‘Skaam as iets daarmee sou gebeur.’
Ons probeer haastig verduidelik dat ons besig is om 'n fotosessie te hou en dat ons regtig jammer is as ons enige ongerief veroorsaak het, en dit is regtig 'n lieflike kloof en, goew kyk op die tyd, ons moet weggaan..
Herdefinieer die wêreld
Net soos die kenmerkende platteland van Somerset, slaag Weston-super-Mare steeds daarin om 'n oulike seelug te behou. Op 'n stadium, die tuiste van Isambard Kingdom Brunel, wie se Bristol en Exeter Railway die dorp se gewildheid laat styg het, spog Weston-super-Mare met nie een nie, maar twee piere. Op ware post-Victoriaanse see-manier is een van hulle, Birnbeck Pier, nou gesluit en die ander, die Grand Pier, het die lot gely wat blykbaar uiteindelik alle seefront-prosteses tref: vuur. Sedertdien is die Grand Pier herbou, en terwyl ons ons pad sleep deur die dwarswinde wat van die see af sweep, staan dit as 'n blink voorbeeld van ons hardnekkige Britsheid. Jy kan soveel keer as wat jy wil in die spreekwoordelike vlei wegsink, maar ons sal nooit moed opgee nie, piere. Tensy jou van Morgan is.
Om terug die binneland toe te swaai, is die pad plat en die daaropvolgende kilometers maklik, maar ons begin nie gou in ons ritme ontspan nie as die padopritte. Ordentlike teerpad word vervang deur modderbesaaide landerye, wat ons op 'n kronkelroete neem verby Blagdon-meer en na een van die mees innemende benoemde plekke in die hele land.
Jy sal dalk nie op die weer kan staatmaak tydens 'n rit in die Britse platteland nie, maar een ding waarvan jy seker kan wees, is dat jy een of ander tyd in 'n dorpie met 'n briljante belaglike naam sal aankom. Of dit nou Piddletrenthide in Dorset, Wetwang in Yorkshire, Wormelow Tump in Herefordshire of sommer net ou Cockfosters is, die name wat ons ons plekke gee is ongeëwenaard, en as ons by 'n kruispad kom, diep in die Mendips, word ons getrakteer op die koning van hulle almal: Nempnett Thrubwell.
Met 'n naam wat klink soos 'n karakter van Dickens of 'n verleentheid mediese toestand ('Dit, mevrou, is die ergste geval van Nempnett Thrubwell wat ek in jare gesien het'), is Nempnett Thrubwell 'n klein dorpie wat ver bo sy gewig in populêre kultuur geslaan, die middelpunt in The Wurzels se liedjie Down In Nempnett Thrubwell gespeel en 'n verskyning gemaak in Douglas Adams en John Lloyd se boek van alternatiewe plekdefinisies, The Meaning Of Liff, waarin Nempnett Thrubwell beskryf word as ' die gevoel wat ervaar word wanneer jy vir die eerste keer op 'n splinternuwe motorfiets wegry'.(Terloops, Wormelow Tump word gedefinieer as 'enige 17-jarige wat glad nie enigiets in die wêreld weet nie, behalwe vir fietsratte'.)
Afgeleid deur sulke geselsies maak ons 'n verkeerde draai, net vir die eksentrisiteite om voort te gaan wanneer ons oor die heerlik getitelde Awkward Hill struikel. Soos die naam aandui, wens ons binnekort minder aandag aan snaakse plekname en meer aandag aan ons kaarte.
Terug by die plaas
Die laaste been van ons reis neem ons terug in Wells via 'n stekelrige pad van 15 km wat die fotograaf, Juan, laat hare uittrek oor die feit dat dit onmoontlik is om iets oor die eindelose heinings te sien. Die laaste sleur terug na die dorp/stad is 'n plat-tot-afdraand heuwel stuk wat 'n welkome laaste hupstoot gee aan ons moeë bene, en terwyl ons stadig deur die strate rol, bevind ons onsself uiteindelik terug op dieselfde plek as wat ons hiervandaan vertrek het. oggend.
Die son gaan onder oor Wells-katedraal, en Shell lyk te moeg om beswaar te maak teen my stories.
‘So,’ begin ek, ‘Wells en die hele wêreldoorlog se lokmiddel-ding stop nie by Cholmondeley nie. Terug op die hoogtepunt van die Luftwaffe-klopjagte het hulle 'n hele lokvaldorp by Black Down in die Mendips gebou. Dit is deur 'n plaaslike filmateljee gebou en hulle het oral aangesteekte hooibale geplaas om die Duitsers te mislei, en …’
Maar Shell het terug na die hotel gedwaal.
Doen dit self
Om daar te kom
Die maklikste manier om by Wells uit te kom, is per motor, wat sowat drie uur se ry vanaf Londen of twee uur se ry vanaf Birmingham is. Ongelukkig is daar geen direkte treine na Wells nie, maar Castle Cary-treinstasie is slegs 15 myl weg (maar kyk eers na roosters aangesien treine selde is). Of kry die trein na Weston-super-Mare en begin die roete 'n derde van die pad om.
Akkommodasie
Daar is baie B&B's en hotelle in Wells. Ons het reg by die katedraal gebly by die baie gerieflike Best Western Plus Swan Hotel, met pryse vanaf £120 vir 'n tweelingkamer en uitstekende ontbyt (swanhotelwells.co.uk). Holidays By Cycle sal die faff en die raaiwerk uithaal om fietsvriendelike verblyf in die area te vind, sowel as fietshuur, plaaslike gidse en roetes. Dit het 'n groot databasis van gratis fietsry-inligting vir beide die VK en Europa op sy webwerf, wat met 'n paar muisklikke versamel en aangepas kan word vir jou begeertes (holidaysbycycle.com).
Dankie
Soos altyd sou niks hiervan gebeur het sonder die hulp van 'n paar baie vrygewige en begripvolle mense nie.
Tom Edwards van Holidays By Cycle het ons onophoudelike stop-start en aanwysings verdra terwyl hy op ons roete gery, opgevolg en gespot het, terwyl Natalie Mingho-West ons vriendelik gehelp het met verblyf by die Swan Hotel in Wells.
