Northumberland: Groot rit

INHOUDSOPGAWE:

Northumberland: Groot rit
Northumberland: Groot rit

Video: Northumberland: Groot rit

Video: Northumberland: Groot rit
Video: 6 Of The Best Things To Do - Cycling In Northumberland 2024, Maart
Anonim

Fietsryer is op pad na Northumberland, waar die salige vrede van kastele en platteland slegs deur af en toe vuurbaan verpletter word

Het ons oor die Aln-rivier gehaas ná 'n duiselingwekkende afdraande, gaan ons verby onder die onbewogen blik van 'n klipleeu wat oor die brug waghou. Volgens plaaslike folklore sal die leeu sy stert waai wanneer die laaste Skot Engeland verlaat. En miskien sal dit eendag, maar vandag is daar nie die minste rukkie nie.

Die leoniese legende is net een van vele leidrade tot die gevegte en bitter wedywering wat diep in die lang geskiedenis van Northumberland, Engeland se noordelikste graafskap, ingeweef is. Aan die bopunt van die naaste heuwel is Alnwick Castle, agtergrond van baie van daardie gevegte – en meer onlangs die selluloid kwidditch-verowerings in die Harry Potter-films. Dit is ook die plek van 'n monument vir koning Malcolm III van Skotland, wat hier in 1093 vermoor is nadat hy Noord-Engeland binnegeval het.

Ek kan nie praat vir Malcolm se taktiese nous of militêre bekwaamheid nie, maar na net een dag in die saal is dit maklik om te sien hoekom dit 'n streek is om voor te veg. Asemrowende uitsigte, wilde platteland, ruwe heuwels en 'n skouspelagtige kuslyn maak Northumberland 'n betowerende graafskap.

Beeld
Beeld

Wat die opvallendste van alles is, is hoe sulke uitsonderlike skoonheid so stil kan wees. As ek saam met vriende fietsry deur die Lake District, Peak District en Yorkshire Dales, het ek gewoond geraak daaraan om myl na myl teen die rand in 'n enkele lêer te spandeer, soos 'n oënskynlik eindelose stroom verkeerskewers verby. Vandag spandeer ons egter die grootste deel van die rit drie langs mekaar sonder die oproepe van 'kar op' of 'motor terug'.

My rymaats is staatmakers van die plaaslike fietsrytoneel: Phil Hall is voorsitter van Alnwick-fietsryklub, terwyl Mark Breeze Breeze Bikes in die naburige Amble bestuur. Mark deel sy frustrasie oor hoe fietswinkels sukkel om te oorleef as gevolg van die impak van internetkleinhandelaars, maar gelukkig gaan vandag oor kettingwiele, nie sigblaaie nie, en dis kontoerlyne eerder as onderlyne wat ons bene warm maak terwyl ons wes oor die heide trek. van Alnwick.

Binne 'n paar myl ry ons 'n blitsvinnige afdraande af, die dagbreekkilte laat my wens vir 'n gilet vir isolasie - of 'n kopie van die Northumberland Gazette om my trui af te prop. Dit is 'n opwindende begin wat 'n patroon bepaal wat ons die hele dag sal volg: klim, daal, plat, herhaal …

Beeld
Beeld

Dit voel soms soos die land wat die tyd vergeet het, en satellietskottels aan die kant van plaashuise is die enigste aanduiding dat ons in die 2010's is, nie die 1950's nie. Persil-wit lammers wei langs ooie die kleur van ou onderklere, terwyl eskaders huismartins in formasie oor plaaswerwe vlieg.

Die gapings tussen nedersettings neem toe namate ons eers deur Abberwick, dan Glanton en Yetlington ry, en terwyl die gors 'n welkome heldergeel aan die ruwe weiveld verleen, spreek sy knoestige takke en skerp dorings van naby boekdele oor wat dit neem om in hierdie kompromislose omgewing te oorleef. Voor lê Northumberland Nasionale Park en die magtige weermag-opleidingslandgoed Otterburn.

Van waardeloos tot onskatbaar

Dit is een van die groot ironieë van die Britse platteland dat groot dele van die land wat eens as onherbergsaam, onteembaar en uiteindelik waardeloos beskou is, nou as een van die min oorblywende gebiede van ware wildernis oral in Engeland geskat word. Terug in 1911 het die Regering 'n kleingeld betaal om 20 000 hektaar heidegrond by Otterburn te bekom as 'n oefenterrein vir die Territoriale Leër, en dit het geleidelik by die landgoed gevoeg tot die punt waar dit nou oor 58 000 hektaar versprei, baie van wat deur skietbane opgeneem word.

Dit lyk teenstrydig om enige plek wat onderhewig is aan swaar bombardement as vreedsaam te beskryf – ek was al in die heuwels toe helikopters geweer geoefen het, en die oplewing van hul wapens weergalm deur jou ribbes tot skrikwekkende effek. Maar wanneer die artillerie stil raak, versterk die skielike afwesigheid van geraas net hoe opwindend afgeleë jou omgewing is.

Beeld
Beeld

En in elk geval, vandag is ons ver genoeg weg van alles dat die krulle harder as die kanonne is, en die geweer-bout-knip van my Sram-ratte is die enigste ander geluid wat die stilte binnedring. My rymaats is in ste alth mode, die geruis van hul elektriese ratskakelings skaars hoorbaar.

Terwyl ons die flanke van die Northumberland Nasionale Park loop, kom ons vordering egter skielik tot stilstand: die vuurbaan se rooi vlae wapper.’n Nabygeleë bord trek geen vuishoue nie: ‘Gevaar. Moenie aan enige militêre puin raak nie. Dit kan dalk ontplof en jou doodmaak.’ Dit is geen plek om 'n impromptu kortpad te soek nie.

Voor lank vat ons weer deur Alwinton, wat elke Oktober 'n fantastiese Shepherds-skou aanbied – die nalatenskap van 'n era toe troppe vir die winter afgejaag sou word nadat hulle die somer op heuwelweidings deurgebring het. Die pad steek boontoe vir nog 'n klim, en ons is uit die saal terwyl ons self vir hul veldbeweidingsgebied aanpak. Dit is 'n genadelose rit as jy enige onwelkome kilos saamdra, maar ek kan nie weerstaan om in 'n sny koek in te steek by die Impromptu Cafe (ook bekend as Cyclist's Cafe) in Elsdon, 'n baie geliefde koffiestop waar drankies saam met 'n staanplek kom. op-roetine.

‘Onthou jy toe daardie ou 'n latte bestel het?’ vra Mark, voordat hy die staccato-gesprek herhaal. "Wit koffie," antwoord die kafee-eienaar. "Latte?" sê die fietsryer. "Wit koffie," het die kafee-eienaar herhaal. "Latte," het die ruiter gevra. "Wit koffie," het die kafee-eienaar herhaal voordat die sent uiteindelik gedaal het.“Ag, ja, wit koffie, asseblief.”’

‘En as jy vir bone op bruin roosterbrood vra,’ voeg Phil by, ‘sal hy sê: “Natuurlik is die roosterbrood bruin, dit was in die broodrooster.”’

Beeld
Beeld

Ons bestel tee en 'Gibbet Cake', 'n vrugtebrood vernoem na 'n nabygeleë heuwel met 'n gibbet bo-op. 'Jare gelede het ons gesê: "Daardie koek sal jou op Gibbet Hill kry," en dit het pas bekend geword as Gibbet Cake,' sê die kafee-eienaar, wat dan nog 'n een-lyner uit sy repertoire lewer: 'Ons het altyd gesê as ons toue kry, sal ons toemaak.'

Binne is die kafee deels gesinshuis, deels heiligdom vir die geskiedenis van padfietsry in die area. Fotocollages van dekades van klublopies, wedrenne en heuwels dek die chronologie van fietsontwerp en -stel. Ratte migreer van onderbuise na STI-hefbome, toonknipsels verander in cliplose pedale, rame skakel van staal na koolstof, en die mees sprekende van alles, fietsrypette word worsbandhelms, dan die geventileerde polistireen van vandag. Ek kon gelukkig ure spandeer om oor die memorabilia te kyk, maar Gibbet Hill wag met die onvergewensgesinde geduld van 'n beul.

Hierdie klim het die National Hill Climb-kampioenskappe in 2004 aangebied, en hoewel sy 3,7 km-lengte nooit 10% oorskry nie en gemiddeld net 4% is, is dit so blootgestel dat almal 'n storie het om te vertel.

‘Ek onthou 'n tydtoets hier toe dit so hard gereën het dat dit oorverdowend in my aero-helm was,' sê Phil. 'Ek is so sterk deur 'n dwarswind gevang dat ek gedink het ek sou 'n sweepslag van die stert van my traanhelm kry,' voeg Mark by.

Beeld
Beeld

Gelukkig is die elemente vandag in 'n vriendelike bui, maar swaartekrag neem nooit tyd af nie, en die helling kom met 'n gevoel van ondergang. Winter's Gibbet is 'n gruwelike monument van 'n 1791 wat hier op die top van Bilsmoor hang, 'n windverwaaide en verlate plek. In die vroeë somer is dit die kleur van kamoefleer – alles gedempte bruin en groen, katoengras en moeras, wat in die middel van Augustus wag wanneer die heide met sy vroulike sy in aanraking sal kom terwyl 'n mantel van pers oor die heide vee.

Om die kruin te kruip, wag 'n lang, reguit afdraand, en steek my in agter Phil en Mark, wat albei in TT-modus is, wiel-suig my pad na 'n moeitelose 45kmh. Met 70 km onder ons gordels het ons die halfpadmerk bereik, en ons wys gou ons voorwiele noordwaarts langs salig stil paaie, waar die kanse op 'n selfoonsein so afgeleë lyk soos 'n Tomorrow's World-styl hoverboard of jet pack.

Ons bespreek die pad na Rothbury vir middagete, maar as ons die rivier die Coquet oorsteek, word die B6344 na die stad versper weens 'n grondverskuiwing. Dit moet baie ongerieflik wees vir plaaslike inwoners wat gedwing word om die lang pad om te ry, maar ek verlustig my in die vrede terwyl ons oos deur Longframlington ry om die A1 naby Felton oor te steek vir middagete. Die geraas van die verkeer kom as 'n skok vir die stelsel.

Beeld
Beeld

Na aanleiding van die 'bou dit en hulle sal kom'-filosofie van Kevin Costner in Field Of Dreams, het The Running Fox Cafe in Felton 'n fenomenale reputasie verwerf. In die hartjie van hierdie beskeie dorpie in 'n beskeie deel van die land, is die kafee 'n miernes van bedrywighede selfs op 'n weeksdag, so ons besluit om die massas te ontduik en ons panini's te geniet terwyl ons in die sonskyn koes.

Kusverowering

Hierdie rit kon teruggevee het na Alnwick van Rothbury af, deur heideveld en bo 'n vallei waar die uitsigte eenvoudig bekoorlik is. Maar ons kies eerder om na die kuslyn te gaan, waar 'n reeks manjifieke kastele dien as trapklippe wat jou tot by die Skotse grens sal neem. Die 2015-toer deur Brittanje het sy pad langs 'n groot deel van hierdie kus op Stage 4 tussen Alnwick en Warkworth gespoor, en dit is laasgenoemde wat vandag ons volgende bestemming is.

Ons loop om die skaduwees wat deur die mure van Warkworth-kasteel gegooi word voordat ons in die hoofstraat afloop en oor die ou geplaveide brug raas vir wat ons vierde kruising van die Coquetrivier is. Die Noordsee stoot die strand net 'n paar honderd meter na die ooste, en dit is nie lank nie of ons is hoog genoeg om 'n horison te sien waar golwe lug ontmoet.

By Alnmouth kom ons uiteindelik binne raakafstand van die strand af. Die dorpie se status as 'n hawe is oornag vernietig deur 'n storm in 1806 wat die hawe gestrand gelaat het, maar 'n halwe eeu later het dit op een of ander manier daarin geslaag om sy eie h alte op die hoofspoordiens van Londen na Edinburgh te onderhandel - 'n bietjie soos 'n klubfietsryer besig om in Cav se uitlooptrein te praat.

Beeld
Beeld

Hierdie stuk kuslyn is 'n oogverruimende sweep van wit sand wat deur blou golwe omhul word, hoewel die watertemperatuur meer bevorderlik is vir klapmusse as bikini's. Ons stop om die uitsig in die klein vissersdorpie Boulmer te bewonder, en kyk hoe soutgeroesde trekkers van die water af in die bote sleep.

Met reeds 120 km in ons bene, is dit aanloklik om van die fietse te vergeet en net die middagsonskyn te geniet, en ons kyk rond vir 'n roomyswa, half in die hoop op 'n verskoning om vir die luier opsie te gaan. Dit is egter nie so nie, so ons knip terug in ons pedale en gaan voort met ons pelgrimstog langs die kuspad, verby Howick Hall waar die tweede Earl Grey 'n voorliefde gehad het om bergamot by sy tee te voeg om die smaak van lemmetjie in die water, en daardeur die tee skep wat sy naam dra. Met soutgetylyne oor ons rug lyk dit nie gepas om die Saal se teekamers te besoek nie, en buitendien is die son nou verby die werfarm.

Craster is ons laaste stop, 'n pragtige vissersdorpie waar hawemure 'n handvol bote beskerm soos 'n ma wat haar nageslag wieg. Daar is die swaai rook in die lug van die kipperskure, die sweempie van vis van hope kreefpotte, en op die noordelike horison die spookagtige ruïnes van Dunstanburgh Castle.

Beeld
Beeld

Ek hoop vir 'n rustige terugrol na Alnwick, maar Mark en Phil het ander idees. Hulle het die druppels getref en hul elektriese ratte oor die kettingwiele swaai soos die spoed toeneem. Ek hang aan in hul nasleep totdat die laaste afdraande na Alnwick ons almal 'n kans gee om die 'max speed' syfer op ons Garmins te verhoog. Met 'n duidelike pad vorentoe jaag ons oor die rivier die Aln, verby die stywe stert-klipleeu wat oor die brug staan en wag vir die pedale teen die 16% helling wat Alnwick-kasteel teen meer as net fietsryers verdedig.

Dit is veilig om te sê nie een van die stamme wat oor hierdie lande gebots het, het fietsry in hul gedagtes gehad toe hulle wapens getrek het nie, maar as die vryheid om te ry ooit 'n rede vir konflik was, sou jy moeilik gedwing word om 'n meer geskikte slagveld as Northumberland.

Doen dit self

Om daar te kom

Alnwick in Northumberland is op die A1, sowat 35 myl noord van Newcastle-upon-Tyne. Die naaste treinstasie is by Alnmouth, wat op die hooflyn van Londen na Edinburgh is.

Akkommodasie

Vir 'n deftige B&B, probeer West Acre House, waar dubbelkamers vanaf £110 per nag kos (westacrehouse.co.uk). In die hartjie van die dorp het die White Swan Hotel die eetkamer van die Titanic se susterskip, Olympic (classiclodges.co.uk). Gaan na die Alnwick Youth Hostel vir goedkoop slaapplekke, waar 'n stapelbedkamer met twee beddens vanaf £39 per nag kos (alnwickyouthhostel.co.uk).

Met dankie

Baie dankie aan ons ritmaats Phil Hall (bc-clubs.co.uk/alnwickcc), Mark Breeze (breezebikes.co.uk) en Phil Manning, wat ons fotograaf vir die dag bestuur het.

Aanbeveel: